Внутренняя отделка деревянного дома

Внутренняя отделка деревянного дома

Некоторые из отделочных работ можно выполнять сразу после возведения сруба, другие — только после полной усадки брусовой коробки. Например, настилкой полов, обшивкой потолков, отделкой мансарды изнутри можно заниматься независимо от процесса усадки. Двери и окна также можно устанавливать сразу, но нужно обязательно оставлять усадочные зазоры. Отделывать стены снаружи и внутри, монтировать перегородки, устанавливать лестницу, класть печь следует только после усадки брусовых стен (через год-полтора).

Займёмся полами. Предварительно подполье тщательно очищают от растительности и убирают все щепки, которые в процессе гниения издают неприятный запах. Очищенный грунт следует засыпать песком (шлаком, щебёнкой) или их смесью слоем 15-20 см. Перед настилом полов нужно ещё раз проверить, как выставлены балки.

Рис. 1. Укладка полов: 1 — доска-прижим; 2 - опорная доска; 3 - лага; 4 - устанавливаемая половица; 5 — опорный плечик; 6 — клин; 7 — стена.

Рис. 1. Укладка полов: 1 — доска-прижим; 2 — опорная доска; 3 — лага; 4 — устанавливаемая половица; 5 — опорный плечик; 6 — клин; 7 — стена.

Доски для пола применяют только сухие, чтобы потом пол не пришлось перетягивать. Эта работа — трудоёмкая, дорогостоящая и, как говорят, «себе в убыток».

Чтобы не было щелей, доски плотно поджимают друг к другу. Если для этого использовать домкраты, то их понадобится несколько штук. Прилаживать их не слишком удобно, да и дело будет продвигаться медленно.

Гидравлические домкраты чаще работают только в вертикальном положении, а механические — не слишком удобны для этой работы.

Ещё один известный способ поджима половиц — при помощи скоб и клиньев. Эти материалы на стройке всегда под рукой, а сама технология их использования — предельно простая. Скобу вбивают в балку, а затем между доской и скобой вколачивают клин. Доски длиной 6 м обычно поджимают в 3-4 точках. Однако в процессе работы скобы нередко выталкиваются наружу, ввиду чего всё приходится повторять сначала.

Читать также:  Перепланировка: что разрешено и что запрещено?

Есть ещё одна проблема: зачастую скобу дольше вытаскивать, чем её забивать. И, наконец, главный серьёзный недостаток этого способа — при укладке пола не на мощные балки, а на лаги сечением 50×150 мм скобы раскалывают их.

Альтернативный вариант укладки пола показан на рис. 1. Поджимают доски в этом случае специальной доской. Для крепления половиц применяют гвозди или саморезы. И те, и другие пригодны для крепления досок к балкам либо сверху, либо по паркетной схеме, когда шляпки или головки крепежа спрятаны. В последнем случае крепят наискосок через гребень.

Порядок работы по паркетной схеме следующий. Сначала крепят первую доску. Её устанавливают вплотную к стене и затем на расстоянии L крепят опорную доску, в качестве которой используют обычную обрезную доску сечением 50×150 мм. Значение L подбирают из наличия различных отходов обрезной доски. Длина опорной доски не должна превышать 1,5 м, иначе пользоваться ею будет неудобно. Короткую же придётся чаще переставлять.

Как работают с прижимом, понятно из рис. 1. Опорными плечиками его ставят между опорной доской и половицей с некоторым зазором, в который вставляют клин. Ударами тяжёлого молотка клин загоняют между доской и плечиком, а доску фиксируют саморезами. Затем клин выбивают, после чего укладывают следующую доску, прижим обрезают на ширину установленной половицы и повторяют процесс.
Когда опорная доска становится слишком близко, её демонтируют (при наличии самореpов это сделать не трудно) и переставляют на новое место, отступив от последней прикреплённой доски на величину L, зависящую от размера прижима. Аналогично действуют и далее.

Когда до стены остаётся чуть более 1 м, следует замерить расстояние от неё до последней прибитой доски в разных концах помещения. Если разница в замерах окажется слишком большой, то придётся делать клинообразные заготовки половиц. Лучше не оставлять это на конец работы, а начать «разгонять» ошибки сразу. Клинообразная половица у самой стены смотрится некрасиво.

Читать также:  Характеристики натяжных потолков Clipso

Как видно, предложенный способ укладки половиц скоб не требует. Нужны лишь обрезки пиломатериалов, которых на строительном объекте бывает предостаточно.

А теперь о скрипе полов. Чтобы оградить себя от этой напасти, следует придерживаться следующих рекомендаций. Применяйте сухие доски и укладывайте пол в сухое время года, когда шип и паз хорошо совпадают; избегайте тонких досок; устанавливайте лаги почаще; применяйте для крепления саморезы, а не гвозди.

Однако и при сплачивании сыроватых досок можно попытаться избежать скрипа. После монтажа каждой половицы её следует проверять. Особенно это важно делать, когда применяются узкие и тонкие доски. При возникновении характерных звуков можно применить следующий простой приём. В месте возникновения скрипа срезают гребень и просверливают отверстие так, чтобы саморез смог соединить две доски. После ввёртывания шурупа доски стягиваются (рис. 2), а общая ширина новой половицы удваивается. В результате скрип, как правило, исчезает.

Рис. 2. Сплачивание узких половиц: 1 — отверстие; 2 — половицы; 3 — саморез.

Рис. 2. Сплачивание узких половиц: 1 — отверстие; 2 — половицы; 3 — саморез.

Вместо саморезов можно использовать и длинные гвозди. Подобный приём применяли и наши предки, только вместо гвоздей и саморезов применяли деревянные шипы: другого крепежа тогда практически не было.

Сделайте люк в полу. Некоторые считают, что люки не нужны, поскольку через них в жилище будут проникать запахи и родон. Однако защититься от этого несложно, если соорудить люк правильно. А вот потерять контроль и не знать, что происходит под полом, не ориентироваться, в каком состоянии подполье, — недопустимо. Да и с практической точки зрения не стоит пренебрегать возможностью использования дополнительного пространства, пусть и небольшого.

Потолок. Без специальных приспособлений для работы на высоте здесь не обойтись. Эти сооружения должны быть лёгкими, переносными и легкоустанавливаемыми. Как вариант — для комнаты простой прямоугольной формы можно рекомендовать довольно простое приспособление, похожее на скамейку (рис. 3). Поскольку в качестве обшивки потолка зачастую используют евровагонку длиной 3 м, то и «леса» следует делать под эту длину.

Рис. 3. Схема организации работ при обшивке потолка: 1 — опоре; 2 — пол; 3 — брусок; 4 — стяжка; 5 — настил; 6 — балка; 7 — обшивочная доска; 8 — гвоздь.

Рис. 3. Схема организации работ при обшивке потолка: 1 — опоре; 2 — пол; 3 — брусок; 4 — стяжка; 5 — настил; 6 — балка; 7 — обшивочная доска; 8 — гвоздь.

При обшивке потолка такую «скамью» устанавливают в нужном месте, опирают на прибитый к стене брусок и временно для устойчивости фиксируют гвоздями. Таким образом получают лёгкие подмости, которые вдвоём нетрудно перенести в любое место вдоль стены.

Доски к потолку крепят финишными гвоздями или скобками. При использовании скобок креплений не видно.

Однако и головки финишных гвоздей с пола практически незаметны, а если набивать по-паркетному, то они и вовсе будут скрыты. К каждой балке доску нужно прибивать двумя гвоздями. Такая надёжная фиксация обшивки позволяет в последующем уложить на неё сверху утеплитель. Если же доски крепить одним гвоздем, они могут прогнуться и, что ещё хуже, — разойтись.

Теперь о самом процессе крепления. В каждую доску длиной 3 м надо забить 8 гвоздей. Причём, вопрос не столько в том, как забить гвоздь, а как его наживить. Держать над головой в одной руке — маленький гвоздик, а в другой — молоток, да ещё при этом поддерживать и прижимать доску — непросто. Ведь нужно ещё и прицелиться, чтобы гвоздики были в створе.

Если же гвозди предварительно забивать на специальном приспособлении-шаблоне (рис. 4), то задача существенно упрощается. Для изготовления шаблона берут любую доску или рейку, поднимают к потолку, прикладывают к балкам и наносят метки по их осям симметрии. Затем эту доску укладывают на технологическую доску сечением 50×150 мм (нужной длины) и переносят на неё метки. По ним и наживляют гвозди в накладываемые на шаблон доски обшивки. Чтобы не ошибиться и правильно их ориентировать, к технологической доске прибивают упор.

Рис. 4. Подготовка досок к обшивке потопив: 1 — технологическая доска; 2 — гвозди; 3 — метки; 4 — упор; 5 — обшивочная доска.

Рис. 4. Подготовка досок к обшивке потопив: 1 — технологическая доска; 2 — гвозди; 3 — метки; 4 — упор; 5 — обшивочная доска.

Нередки случаи, когда застройщики, необременённые высокими доходами, вместо евровагонки (пока еще не слишком дешёвой) применяют отделочную доску длиной 6 м (естественной влажности). Высыхая, прибитые доски расходятся. Чтобы этого не произошло, доски нужно очень плотно прижимать друг к другу. При обшивке потолка сделать это нелегко: не будешь же забивать скобы в балки над головой и орудовать клином, как при настилке полов.

Как-то лет 20 тому назад я сам столкнулся с такой проблемой. Удалось по случаю добыть шпунтованную доску естественной влажности. Видеть же огромные щели на потолке не хотелось. Попробовал применить рычаг (рис. 5). который опирался на вбитый а балку упор (костыль, толстый гвоздь), и через вставку поджимать доски обшивки. Поджим обеспечивался нормальный, но уж слишком медленно продвигалось дело: пока забьешь упор, пока его вытащишь. Правда, в отличие от половой доски, которую нужно поджимать всю сразу, потолочную достаточно поджать у каждой балки по отдельности и прибить.

Рис. 5. Схема поджима досок обшивки потолке рычагом: 1 — рычаг; 2 — вставка; 3 —доска; 4 — упор; 5 — балка.

Рис. 5. Схема поджима досок обшивки потолке рычагом: 1 — рычаг; 2 — вставка; 3 —доска; 4 — упор; 5 — балка.

Идею подсказала раздвижная струбцина, верхняя губка которой удерживается за счёт ее перекоса на штанге. Подобное приспособление для обшивки потолка можно изготовить из древесины твёрдых пород. Доска с «П» — образным пазом позволяет охватить брус с 3-х сторон (рис. 6). Паз вырезают чуть шире высоты балки. За счёт этого зазора струбцину можно наклонить из положения I в положение II и тем самым зафиксировать. Снизу в струбцину целесообразно вбить стопорный гвоздь, который позволит удержать клин.

Рис. 6. Схема поджима досок обшивки потолка с помощью струбцины: 1 — балка; 2 — струбцина; 3 — обшивочная доска; 4 — клин; 5 — гвоздь-фиксатор.

Рис. 6. Схема поджима досок обшивки потолка с помощью струбцины: 1 — балка; 2 — струбцина; 3 — обшивочная доска; 4 — клин; 5 — гвоздь-фиксатор.

При обшивке потолка струбцину навешивают на балку, фиксируют, а затем между нижней полкой струбцины и доской вбивают клин. Поджатую доску крепят гвоздями. После этого клин выбивают, струбцину отводят в сторону, снимают с балки, переносят на следующую балку и повторяют процесс. Прикрепив доску ко всем балкам, берут следующую доску и всё повторяют в том же порядке.

Конечно, процесс такого крепления протекает медленно, но поджим обеспечивается неплохой. На собственной даче я обшил потолок именно таким способом около 20 лет назад. Щелей между досками по сей день нет.

Утепление потолка. Несмотря на то, что выбор утеплителя в настоящее время — богатый и разработаны типовые схемы его применения, не стоит сбрасывать со счетов весьма интересный и поучительный опыт наших предков. Из ограниченного набора природных материалов: глины, шлака, опилок, стружки и соломенной сечки (три последних очень опасны в пожарном отношении) мастера делали достаточно эффективные утепления потолочных перекрытий.

Как это примерно размещалось, показано на схеме (рис. 7). В качестве потолочного настила чаще применяли плахи или толстые доски. Затем следовала глинопесчаная стяжка, которая служила пароизоляционным споем и перекрывала все неплотности в настиле. Дальше располагались перечисленные материалы растительного происхождения и даже сухие листья. Сверху их закрывали слоем песка. То есть пожароопасный утеплитель защищали песком.

Рис. 6. Схема поджима досок обшивки потолка с помощью струбцины: 1 — балка; 2 — струбцина; 3 — обшивочная доска; 4 — клин; 5 — гвоздь-фиксатор.

Рис. 6. Схема поджима досок обшивки потолка с помощью струбцины: 1 — балка; 2 — струбцина; 3 — обшивочная доска; 4 — клин; 5 — гвоздь-фиксатор.

Рис. 7. Утепление перекрытия природными материалами: 1 — доска; 2 — глинопесчаная стяжка; 3 — утеплитель; 4 — песок.

Рис. 7. Утепление перекрытия природными
материалами: 1 — доска; 2 — глинопесчаная стяжка; 3 — утеплитель; 4 — песок.

При строительстве своей бани я решил применить подобную схему утепления перекрытия. В качестве теплоизолятора использовал опасный в пожарном отношении пенопласт, а для его защиты применил песок.
Конструктивно это выглядит так (рис. 8). На деревянный настил уложен рубероид, на него насыпан песок слоем в 3 см, поверх которого уложен пенопласт от различных упаковок. Сверху весь этот «пирог» засыпан слоем песка в 4 см.

Рис. 8. Комбинированный метод утепления перекрытия: 1 — вагонка; 2 — обрезная доска; 3 — рубероид; 4 — песок; 5 — пенопласт.

Рис. 8. Комбинированный метод утепления перекрытия: 1 — вагонка; 2 — обрезная доска; 3 — рубероид; 4 — песок; 5 — пенопласт.

За 15 лет эксплуатации бани я убедился, что потери тепла через потолок — минимальные, конденсат отсутствует, а самое главное — перекрытие пожаробезопасно. Такой комбинированный метод утепления, идея которого позаимствована у старых мастеров, расширяет возможности самодеятельных строителей. Ведь при традиционной схеме утепления бани применение пенопласта для изоляции потолка категорически запрещено. С песком же ограждающая конструкция переходит в другую категорию огнестойкости.

Похожие записи:
Особенности установки заборов из металлического штакетника
Душевые кабины размером 90х90 см в интернет-магазине VIVON.RU
Дизайнерская мебель для ванной комнаты в каталоге интернет-магазина VIVON.RU
Ванны стандартной и асимметричной конфигурации в интернет-магазине VIVON.RU

Добавить комментарий

наверх