Установка наличников своими руками: мастер-класс

Установка наличников своими руками

Декоративные наличники или накладки с профилированными закруглёнными кромками (калёвками) встречаются в старых домах практически повсеместно (фото 1). Широкое их использование старыми мастерами объясняется тем, что такие накладки, закрывающие обычно зазор между дверной коробкой и стеной, довольно просто было сделать самыми обычными ручными инструментами — достаточно иметь только обычный рубанок и калёвку с тем или иным профилем железки.

Но сегодня я хочу обсудить не технологию изготовления декоративных накладных деталей и отборки профиля вдоль их кромки, а способ соединения таких деталей в углах при отделке, например, дверных проёмов. Вопреки широко распространённому мнению старые мастера довольно редко использовали для этого соединение планок «на ус», особенно для накладных наличников шириной больше 4-5 см. И этому есть очень простое объяснение. Всё дело в том, что влажность воздуха в доме может изменяться в довольно широких пределах.

Летом она, как правило, имеет максимальное значение, а зимой благодаря работе отопительных приборов снижается чуть ли не до нуля. Соответственно изменяется и влажность всех деревянных деталей. Изменяются при этом и их линейные размеры, причём преимущественно в поперечном направлении. А в результате угловое соединение «на ус» двух достаточно широких планок либо «раскрывается», либо «разъезжается».

И чем шире декоративные планки, тем отчётливей этот эффект проявляется. Именно поэтому старые мастера предпочитали выполнять угловой стык достаточно широких накладных планок с помощью комбинированного углового соединения встык и со скосом в 45°. При этом плоские части бокового и верхнего наличников стыкуются под прямым углом, а закругленные кромки — под углом в 45° (рис. 2).

Установка наличников своими руками

Честно говоря, мне неизвестно, как официально правильно называется такое соединение. Я называю его угловым соединением встык и со скосом в 45°.

Читать также:  Как утеплить дом из бруса?

Главным достоинством этого типа соединения является то, что ширина зазора в стыке между горизонтальной и вертикальной планками остаётся практически неизменной в любое время года и при любых колебаниях влажности окружающего воздуха. Объясняется это очень просто.

При увеличении или уменьшении влажности размеры сопрягаемых деталей в продольном направлении (вдоль волокон древесины) практически не изменяются, а уменьшение или увеличение размеров при увлажнении или усыхании древесины происходят в основном в поперечном направлении (поперёк волокон), поэтому и ширина зазора остаётся практически постоянной. При правильной и аккуратной подгонке деталей этот зазор всегда остаётся почти незаметным.

Шпонка в соединении вертикальной и горизонтальной планок (см. рис. 2), а также шпильки, которыми наличники прибивают к брускам дверной коробки, в ещё большей степени усиливают это соединение и не позволяют ему деформироваться.

Прежде чем приступать к монтажу декоративных накладок, необходимо на брусках дверной коробки прочертить линии (рис. 3), обозначающие точное положение внутренней кромки наличников (показаны пунктиром). Эти линии не только будут служить ориентиром при установке наличников, они также необходимы для точной разметки деталей углового стыка горизонтальной и вертикальных накладных планок.

Монтаж наличников я всегда начинаю с установки на своё место двух боковых планок.

Установка наличников своими руками


Установка наличников своими руками Рис. 3. Разметка положении наличников на брусках дверной коробки.

Сначала, если это необходимо, подгоняю и подрезаю самые нижние их концы, то есть там, где декоративные планки стыкуются с настилом пола и плинтусами. Затем, ориентируясь по вертикальным линиям разметки на брусках дверной коробки, устанавливаю боковые планки на своё место и отмечаю на внутренней кромке планки точку, от которой должен начинаться скос под углом 455 (см. рис. 3).

По этой метке сначала отрезаю с помощью стусла верхний конец планки под углом 45°, а затем под углом 90° (рис. 4). Ориентиром для реза под углом 90° служит хорошо видимая точка пересечения линии, которая отделяет закруглённую часть (калёвку) от плоской части наличника и линии среза под углом 45°.

Читать также:  Самодельные струбцины

После этого остаётся а торцевом кромке боковых наличников выбрать паз под плоскую шпонку (фото 2) и прибить оба наличника на своё место. Однако на данном этапе я прибиваю боковые наличники не по всей высоте, а оставляю верхние концы длиной примерно 1 м свободными (рис. 5), чтобы иметь возможность слегка откорректировать их положение при монтаже верхней горизонтальной планки наличника.

Теперь остаётся подготовить к установке верхнюю горизонтальную планку. Для этого нужно сделать на обоих концах заготовки два надреза под углом 45° и удалить два коротких фрагмента закруглённой кромки планки. Чтобы точно разметить заготовку верхней планки, я укладываю её сверху на торцевые кромки уже установленных боковых планок и хорошо отточенным карандашом ставлю отметки необходимых запилов (фото 3). Заготовку верхней планки лучше взять с небольшим припуском, равным примерно 2-3 см, и подрезать по длине в самый последний момент по месту.

Боковые пленки

Рис. 5. Боковые пленки сначала я прибиваю не по всей высоте, а оставляю верхние концы длиной примерно 1 м свободными.

Запил под углом 45° верхней планки наличника представляет собой наиболее тонкую часть работы. Сам по себе запил очень короткий и чтобы его пройти, понадобится сделать ножовкой буквально два-три хода. Но запилить его надо, точно выдержав заданный угол 45°. Поэтому лучше сделать для этого очень простой направляющий кондуктор (рис. 6), который будет направлять ножовочное полотно под нужным углом.

Однако если предстоит сделать достаточно много таких соединений, лучше всё же использовать торцовочно-усовочную пилу с поворотным столом, несмотря на то, что она имеет солидный вес и габариты.

Направляющий кондуктор для точного выполнения коротких запилов под углом 45° верхней планки наличника

Рис. 6. Направляющий кондуктор для точного выполнения коротких запилов под углом 45° верхней планки наличника.

Короткий фрагмент калёвки на конце верхней планки, подрезанный под 45°, можно отрезать либо установленной стационарно дисковой пилой, либо ручной ножовкой. В любом случае место реза придётся окончательно подчистить остро отточенной стамеской (рис. 7), что надо сделать очень аккуратно, так как от того, насколько точно выполнена эта работа, будет зависеть и внешний вид готового соединения.

Читать также:  Покраска дверей своими руками: фото, мастер-класс

Подготовленную верхнюю планку я устанавливаю на предназначенное для неё место, чтобы проверить, насколько точно подогнаны угловые соединения деталей. Если всё 6 порядке, отмечаю точки подрезки припуска заготовки верхней планки по длине (фото 4). Затем переношу разметку положения паза под плоскую шпонку с боковых планок на верхнюю. Для выборки пазов под шпонку в верхней планке я обычно использую ручную фрезерную машинку со специальной фрезой с направляющим роликом (фото 5).

Установка наличников своими руками

Закончив все подготовительные операции, я вставляю в выбранные пазы смазанную клеем шпонку, устанавливаю верхнюю планку наличника на своё место и прибиваю её к брускам дверной коробки тонкими гвоздиками без шляпок.

Похожие записи:
Монтаж стальной двери: основные этапы
Резьба по дереву в интерьере помещений
Как построить бассейн на даче
Тандыр своими руками из кирпича. Фото мастер-класс

Добавить комментарий

наверх