Как сделать ленточный фундамент своими руками. Видео

В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов. Будут рассмотрены: технология устройства, самые распространенные ошибки при устройстве, ориентировочная стоимость, и самое главное как сделать ленточный фундамент своими руками?

Что такое ленточный фундамент?

Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства — это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием — подошвой фундамента.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Технология изготовления ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).

Ленточные фундаменты применимы:

  • для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300кг/куб.м);
  • для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
  • в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
  • если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация — подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.
Общие рекомендации по устройству фундаментов.

Эти рекомендации применимы для ВСЕХ типов фундаментов, и ленточного в том числе, так как описывают основные факторы, влияющие на выбор типа фундамента.

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий участка, на котором будет стоять здание. На выбор типа фундамента влияют множество факторов, к которым относятся:

  • состояние и тип грунта на отведенном участке;
  • глубина промерзания грунта;
  • наличие грунтовых вод;
  • конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;
  • использование подвалов;
  • срок службы здания;
  • материалы для строительства фундамента;
  • наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства.

Оценка грунтов, глубины промерзания и наличие грунтовых вод

Оценка может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) необходимо замерить высоту почвенного или насыпного слоя, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания, из-за низкой несущей способности и неоднородности (включения обломков камней, железобетонных конструкций, мусора в насыпных грунтах) таких видов грунтов. При строительстве его обычно убирают (для этого и замеряют высоту насыпного слоя) и основанием служат несущие слои грунта (глины, суглинки, пески, супеси) находящиеся под почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом.

Как правило, грунт вспучивается зимой всегда. Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а весной равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. Всем понятно, что сухой грунт вспучивается меньше, чем влажный. Глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, из-за его структуры. Наличие глинистых включений в песчаном грунте приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент, что приводит к деформированию фундамента. В случае если пучинистый грунт на всей стройплощадке, то необходимо устройство так называемой противопучинистой подушки- то есть полной замены пучинистого грунта на песок средней крупности с трамбовкой и поливкой водой при укладке каждого слоя. Если на строительной площадке есть незначительно количество пучинистых грунтов (до 20% от общего объема или высота пучинистого слоя до 50см), то необходимо заменить их на песок средней крупности или гравийную подсыпку.

Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Эта величина может колебаться от полуметра до двух метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта, чем грунт плотнее, и чем зима суровей, тем грунт сильнее промерзает. Также грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее, чем сухой, соответственно если на площадке строительства высокий уровень грунтовых вод или рядом находится водоем, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире либо увеличивать глубину заложения фундамента.

Ну, а если у Вас наблюдается недостаток финансовых ресурсов, можно определять характер грунта «старым дедовским методом». Что при этом надо сделать. Желательно в апреле – мае, как только сойдет снег с участка под застройку посмотреть на подъездные пути к нему. Если подъездная дорога асфальтирована, то обратите внимание на трещины и провалы под асфальтом. Наличие трещин в асфальте говорит о неоднородности почвы. При промерзании происходит вспучивании грунта, т.е. он поднимается неравномерно относительно горизонтали поверхности грунта. Провалы грунта под асфальтом говорят о наличии сильно сжимаемых мест при низких температурах, причиной этого, как правило, могут быть подземные водные потоки и неравномерности почвы по составу.

Посетите ближних соседей и попросите осмотреть подвалы и фундаменты их домов. Постарайтесь узнать о возникших проблемах с их фундаментами. Также желательно осмотреть старые постройки в ближайшем окружении. Если подвалы сухие, фундаменты без трещин, то значит, ленточный фундамент Вам подходит.

Общие характеристики грунтов:

  1. Скальные и обломочные грунты. Они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги и мороза, не изменяют своих свойств в любых погодных условиях. Это идеальный фундамент и основание сами по себе. В основном, они представлены в горных районах Украины (Крым, Карпаты);
  2. Песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить отличным основанием. Они хорошо пропускают воду, уплотняются, трамбуются. В таких грунтах фундаменты не замокают, так как вода быстро уходит дальше вниз сквозь поры между песчинками;
  3. Мелкозернистые и пылеватые пески. Их можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов. Относятся к пучинистым грунтам;
  4. Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси). В сухом состоянии эти грунты служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Но, если они насыщены водой, то из-за их малой плотности эти грунты могут находиться в текучем состоянии. Также, при насыщении водой, они сильно вспучиваются при промерзании. Причинами такого водонасыщения могут быть: высокий уровень грунтовых вод (выше глубины заложения фундамента), протечки коммуникаций, находящихся рядом.
Читать также:  Рытье котлована

Общепринятая глубина заложения фундаментов:

  • на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов;
  • на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м;
  • на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м.

При всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Тип конструкции здания и нагрузка от несущих конструкций.

Нагрузка — это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Данный показатель будет решающим в выборе площади фундамента. Нельзя делать фундамент большим, чем он нужен, это удорожит его, что совсем не в Ваших интересах. Эту задачу поможет решить инженер-проектировщик. Он также подскажет, как наиболее эффективно использовать строительный материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта.

Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 — 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит значительно отличаются.

Также выбор типа фундамента зависит от того, планируется ли в доме подвал или цокольный этаж.

Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и с самим строением.

Срок службы фундаментов.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

  • монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
  • кирпичные ленты – 30–50 лет;
  • сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

  • монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
  • сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана.
  • Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных блоков.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18%. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30% ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом — это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 — 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

Помните, что сделать ленточный фундамент своими руками из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику — монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунке.

Материал для ленточных фундаментов.

Выбор таких материалов обширен. Самые популярные материалы — это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

Бутобетонный ленточный фундамент.

Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200мм до 1000мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.

Читать также:  Устройство цоколя и отмостки

Железобетонный ленточный фундамент.

Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты , то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510мм), ширины фундамента в 600мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12мм, будет вполне достаточно для надежности дома.

Кирпичный ленточный фундамент

Пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Про гидроизоляцию фундамента рекомендую прочесть здесь. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

Фундаментные плиты и блоки.

Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Коммуникации

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации — это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

Этот раздел будет посвящен технологии строительства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип фундамента был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

  • он чаще всего применяется в частном строительстве
  • технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства, давайте ознакомимся с технологиями устройства монолитного ленточного фундамента. Выбор профессионалов важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги.

Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;

Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

Установка опалубки с распорками

Опалубку делают из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

Монтаж арматуры

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25,см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

Читать также:  Бутовый фундамент. Возведение, особенности.

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона.

Заливка бетона в опалубку

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит — если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать.

Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем — щебень, мелкий гравий, песок.

Устройство гидроизоляции фундамента

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70% прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;
Обратная засыпка.

После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой.

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом.

Например:

  • применен цемент для бетона более низкой марки;
  • для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
  • при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
  • использовали расколотые фундаментные блоки;
  • при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

Например:

  • неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
  • может привести к перекосу фундамента;
  • не дорыли котлован до проектной отметки;
  • не выдержали толщину подушки в траншее;
  • не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
  • при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
  • не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
  • при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Про винтовой фундамент можно почитать в этой статье http://stroitelystvo-remont.ru/vintovoj-fundament

А также рекомендую просмотреть видео инструкцию.

Похожие записи:
Выбор типа фундамента
Фундамент под дом укрепит геотекстиль дорнит
Утепление фундамента и отмостки
Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

91 Responses to Как сделать ленточный фундамент своими руками. Видео

  1. Владимир:

    Спасибо.Было полезно.

    [Ответить]

  2. Гена:

    Спасибо очень интересно ))) в наше время мало таких сайтов )))

    [Ответить]

  3. Александра:

    Спасибо) подробно и по существу.

    [Ответить]

  4. Тахир:

    Спасибо!Молодцы!

    [Ответить]

  5. Артур:

    Спасибо! 🙂 Очень подробно!!!

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Пожалуйста))

    [Ответить]

  6. Эдуард:

    Пожалуй сдесь получил самую толковую информацию. Огромное спасибо!!

    [Ответить]

  7. Евгений:

    Подскажите пожалуйста а глубина ленты при свайно-ленточном фундаменте какая должна быть и нижняя часть ленты должна быть в уровне или повторять горизонт?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Для нашего региона заглубленный монолитный ленточный фундамент требует глубины лент 1,5-1,80 метра.
    Если лента укладывается в опалубке, нижняя часть траншеи должна быть шире фундаментной ленты на 10—15 см с каждой стороны.

    [Ответить]

  8. александр:

    Здравствуйте! хочу постройть дом из полистиролбетонных блоков ,подскажите какой фундамент делать(УГВ высокий в данный момент чуть ниже плодородного слоя , глубина промерзания около 2 метров, через 60см идёт глина, участок болотистый,)много читал статей и никак немогу придти к выводу,(если вырыть до глины ну чють поглубже ,сделать песчаную подушку 25см,потом крупный шлак 35см а потом фундамент 70см высота 60 см ширина,по периметру его засыпать шлаком до самой подушки и сделать дренаж )этим самым мы обойдём силы морозного пучения ? подскажите пожалуйста, Зараннее благодарен!!!

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки.
    Для защиты от морозного пучения существует несколько способов: замена грунта на непучинистый, удаление влаги из грунта, утепление грунта. Замена грунта на непучинистый (т.е. на песчаный) возможна при заложении фундамента. Под его основание укладывают подушку из утрамбованного песка высотой около 30 см и шириной на 20 см больше, чем ширина фундамента. Смысл этой подушки в том, чтобы, во-первых, равномернее распределить нагрузку от фундамента, во-вторых, уменьшить действие нормальной составляющей сил пучения на мелкозаглубленный фундамент. Здесь надо понимать, что песчаная подушка снижает действие пучения не за счет того, что песок непучинистый грунт, а за счет уменьшения слоя пучинистого грунта. Если при глубине промерзания 1,5 м укладывать фундамент на глубину 1 м, то слой пучинистого грунта составит 50 см а его возможное увеличение до 5 см. Если под тот же фундамент делать песчаную подушку 30 см, то слой пучинистого грунта составит уже не 50 см а 30 см, и его возможное увеличение будет не больше 3 см. Непучинистый грунт также рекомендуется использовать для обратной засыпки после того, как фундамент залит и опалубка с него снята. Так в непосредственном контакте с фундаментом будет находиться непучинистый грунт, не содержащий влаги, который не будет примерзать к его стенкам. Со временем (через несколько лет) песок в обратной засыпке и в подушке может заилиться: частички глины из окружающего грунта будут попадать в него, и он потеряет свои непучинистые свойства. Для защиты от заиливания песчаную подушку и обратную засыпку нужно отделить от остального грунта пленкой или фильтрующей тканью.

    [Ответить]

  9. Грэг:

    Добрый день! Можно ли к бревенчатому дому 6×8 м с фундаментом из бутового камня и глины (которая уже превратилась в песок) постройки 1957-58 гг. сделать пристройку 3×8 м на столбчатом фундаменте. Из каких материалов лучше сделать пристройку и можно ли в ней сделать мансарду (в основном доме мансарды нет)?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Уважаемый, Грэг! Ввиду полувекового возраста вашего бревенчатого дома с «рассыпавшейся глиной», фундамент и стены пристройки, примыкающей к дому, не должны быть конструктивно связанными с фундаментами и стенами существующего дома. С конструкцией фундамента, как я понял, вы именно так и решили. Поэтому в данном случае разговор пойдет о стенах.
    Пристройка в месте примыкания к стене дома должна иметь свою стену, конструктивно, повторяю, не связанную с существующей стеной дома. Конструкция стен пристройки может быть любой: каркасно-щитовой, рубленой или из пенобетонных блоков. Конечно, стены могут быть и кирпичными, но в данном случае это слишком дорогое «удовольствие» — шкурка выделки не стоит.
    Если решите делать стены из пенобетонных блоков (они сравнимы по стоимости с брусчатыми), то помните: фундаменты (столбчатые или ленточные, которые, кстати, значительно дороже столбчатых) должны быть абсолютно надёжными и не допускать ни малейших деформаций. Ибо, если рубленые стены на небольшие деформации фундаментов «не обращают никакого внимания», то пенобетонные трескаются и даже разваливаются.
    Что же касается возможности делать мансарду на пристройке, то, конечно же, можно делать. Естественно, кровли дома и пристройки должны «работать» совместно, но в то же время они не должны быть, повторяю, конструктивно связанными.

    [Ответить]

  10. Вячеслав:

    Здравствуйте! Планирую сделать пристройку-котельную к дому размером 2х3,5 и высотой 3,2 м. из кирпича или пеноблоков с облицовкой кирпичом. Грунт-песок. Достаточно ли ленточного фундамента глубиной 50 см.? Грунтовые воды в метре от поверхности.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Вячеслав! По несущей способности такой фундамент соответствует нагрузке, при том что грунт песчаный. Но следует учесть ещё пару факторов:
    Во-первых: глубина промерзания грунта в данном районе строительства. Если грунт промерзает глубже запроектированного ростверка (ленточный фундамент), следует использовать сваи. Сваи заглубляются ниже уровня промерзания минимум на 20см.
    Во-вторых: грунтовые воды, они не должны контактировать с бетоном т.к. при постоянном контакте вода вымывает из бетона частицы цемента и бетон теряет несущую способность. При уровне грунтовых вод 1м от поверхности вам наверняка придется его понижать (если только вы не живете на юге, где глубина промерзания меньше 1м). В качестве надежного способа понижения гр.вод рекомендую дренажную систему.

    [Ответить]

  11. Олег:

    Здравствуйте, начал строительство 2х этажного ИЖД , очистил участок от грунта до глины и залил железобетоном сваи диаметром 20 см на глуину 3 метра и шагом 2 метра (Хабаровск) с выпуском от 40 см до 120 см в зависимости от уклона участка , далее засыпал песком по уровню и сооружаю ленту 40*60 армируя 14 арматурой по три прутка с верху и с низу ( пока не залил) высота песчаной подушки от 30 до 100 см . после заливки ленты планирую засыпать внутрь песком и залить монолитную плиту на весь периметр высотой 20 см . под фундамент ( ленту и плиту ) кладу пенополистерол около 6-8 см . Дом планирую из туфоблока 20*40*20 с заливкой монолитной плиты перекрытия второго этажа . Внимание вопросы :
    1- можно ли строить внутренние несущие стены на монолитной плите не под внутренней лентой ростверка?
    2- актуален ли пенополистерол как утеплитель в моём случае и как демпферная подушка от сил пучения ?
    3- разная высота песчаной подушки может дать последствия ?
    4- Есть ли ошибки в моих мыслях по строительству ( строю сам , без проекта ,руководствуюсь инетом да советами знакомых )
    Буду очень признателен получив конструктивную критику и советы от специалиста .
    Спасибо !

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    1. Нет, этого делать нельзя ни в коем случае. Под несущей стеной, обязательно должен быть ростверк, иначе нагрузка на плиту будет неравномерной.
    2. Да вполне актуален. Можно рассмотреть базальтовую плиту как вариант. Она лучше в плане пожарной безопасности, да и по цене, по-моему, дешевле. Но с пенополистеролом проще работать — это немаловажно, так как делаете все своими руками.
    3. Нет, главное, что бы толщина песчаной подушки ни в одном месте не была меньше минимальной. Опять-таки нужно смотреть какие у вас грунты. Насколько я понял, у вас там преобладает глина, поэтому минимальная толщина подушки должна быть см. 20.
    4. В целом все правильно делаете за исключением того что вы хотите поставить несущую стену на ЖБ плиту, этого делать ни в коем случае нельзя. Грубо говоря, она у вас в лучшем случае пойдет трещинами и прогнется, в худшем — расколется в ближайшее время.

    [Ответить]

  12. любовь:

    здравствуйте.подскажите пожалуйста-мне залили фундамент лентосно-столбичный,а армаруру связали только по углам дома этого достаточно?и сколько должен выстоятся фундамент в опалубке?через кокое время можно ставить дом на фундамент дом из проф бруса?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Любовь! Если при заливке фундамента использовались готовые столбы, то достаточно. Бурение под заливные столбы подразумевает установку вертикальной арматуры для столбов, которая вяжется с горизонтальной, используемой для ленточного фундамента.
    Бетон, используемый для заливки фундамента, набирает свою прочность минимум 28 дней. Факторы, влияющие на это: влажность и температура воздуха. Фундамент выполняет несколько иные функции, чем стены, следовательно, и требования к опалубке значительно строже. Спешить осуществлять демонтаж опалубки раньше 10 дней не следует.
    Дом из профбруса можно монтировать после набора бетоном марочной прочности. Брус в отличие от кирпича не обладает большой массой. Желательно до зимы возвести стены, и накрыть крышу.

    [Ответить]

  13. Руслан:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня дом бревенчатый стоит на бутовом фундаменте, нижнее бревно сгнило, т.к. работаю один решил сналала залить фундамент под одну сторону убрав нижнее бревно, можно это сделать не поднимая дом или нет, и скажите какие есть нюансы при таких работах

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    В принципе, можно. Единственное, что будет сложно: производить заливку фундамента через щель, которая останется от «ампутированного» бревна. Простыми ведрами не натаскаешься, да и расплещется от четверти до трети бетона (вы ведь бетон хотите залить?). Посему, сперва нужно смастерить подающий заливочный лоток, по которому будете подавать бетон в опалубку. Тут уж, если сами не сможете изготовить подобное нехитрое устройство — лучше с самого начала обратиться к наемным спецам.
    Далее, дом поднимать не нужно. Фундамент можно менять секциями. Между секциями при заливке устанавливайте временные сваи: отрезок бревна диаметром не меньше, чем нижнее стеновое, при этом давайте небольшой зазор, чтобы под временную сваю завести подпятник из доски 20-40 мм. Подпятник должен быть площадью поверхности, как минимум, в 2 раза больше, чем поперечный срез временной сваи. Если грунт влажный, плывучий (ну, иначе даже на бутовом фундаменте ничего бы не сгнило, если вы вовремя следите за состоянием стен), подпятник можно сделать и больше по площади, чтобы не было заметных проседаний.
    Далее, при «ампутации» гнилого бревна строго рекомендуется менять и соседнее, сверху которое. При этом не скупитесь, бревна откалибруйте и качественно пропитайте — соответствующие влагостойкие пропитки сейчас продаются в каждом если не втором, то третьем хозмаге. Высушите во избежание коробления.
    В принципе, это основные технологические приемы. Если что-то для вас осталось непонятным — спрашивайте.

    [Ответить]

    Татьяна Reply:

    Ситуация аналогичная с ситуацией Руслана,строителт- ремонтники предлагают раздолбить и выбросить старый ленточный фундамент (бутовый),залить такой же, убрать сгнившее бревно, заменить его кирпичной кладкой. можно ли так делать. Это бригада с 12 летним опытом таких работ, но все таки шабашники. В близком окружении строителей нет.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Татьяна!
    Скажу конечно, что проблема не из легких. Ведь всегда проще залить фундамент, а уже потом строить дом. Но ваша ситуация поправима. Доверьтесь полностью этой бригаде, потому что при определенной схеме – выполнение такой работы принесет ожидаемые результаты. Основные правила:
    • Наличие специальной техники и инструментов, чтобы поднять каркас дома (домкрат, опорные столбы и т.д.)
    • Наличие всех необходимых материалов, для быстрого выкладывания нового фундамента и кирпичной кладки
    С помощью домкрата следует поднять все 4 угла дома, установив при этом подпорки. Можно с помощью деревянных столбов, а можно и при помощи кирпичей. Затем следует разобрать старый фундамент (дело конечно не простое, т.к. всю эту работу придется выполнять в полусогнутом состоянии). Заливаем фундамент по стандартной технологии, предварительно убрав сгнившие бревна. Затем укладываем кирпичи – в 3-4 ряда, скрепив их цементным раствором и аккуратно опускаем каркас дома при помощи того же домкрата. Такое строение прослужит еще не один десяток лет. Главное – оперативность всех этапов работы и качественные материалы. И постарайтесь контролировать весь процесс работы, если это будет делать какая-нибудь бригада, а не Вы сами

  14. Дарья:

    Добрый день! Хотим построить гараж подскажите каких размеров надо делать ленточный фундамент. Грунт-песок. Материал-ж/б.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Добрый день, Дарья! Для строительства гаража на песке вам необходимо выбрать заглубленный ленточный фундамент. Именно он наилучшим образом подойдет для тяжеловатой железобетонной конструкции. При расчете конкретного метража под фундамент учитывайте вес вашего будущего гаража, размер основания, а также полезную и снеговую нагрузку и давление на саму почву.
    Как правило, глубина заглубленного фундамента ленточного типа составляет на 20, максимум 30 сантиметров ниже глубины при промерзании зимой грунта. Заметьте, что для такого фундамента нужен большой расход материалов, для экономии можно под стены, если они будут, внутри здания, фундамент сделать менее глубоким на 40 – 60 сантиметров.
    Такой фундамент будет прочным и устойчивым, что вам и необходимо на песочном грунте. Благодаря своей глубине, он не будет подвержен деформации из-за влияния грунтовых вод. Если зимы у вас не слишком суровые, то на песчаный грунт фундамент можно закладывать и выше линии промерзания, но не менее чем на 50-60 сантиметров.

    [Ответить]

  15. николай:

    здравствуйте.хочу поставить времянку 4*8,из-за недостаточных средств,в будущем через 3-4 года с последующей обвязкой 3*8 буквой «п» т.е. будет дом 7*8 2-й этаж будет продолжением 7*8.?????какой мне фундамент делать для дома,если песчаная почва, 2,5-3 м песок далее гравий и на 14 метрах только хорошая вода, бурили скважину.помогите????????????????????????????????????

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Можно смело сказать, что с грунтом вам очень повезло. Песчаные грунты являются самыми надежными после скалистых. Наиболее проблемным грунтом, с точки зрения строительства основания для дома, считается глина или торф, особенно если грунтовые воды залегают на глубине в 30-50 сантиметров. В вашем же случае почва слабопромерзаема (на глубину не больше одного-полутора метров), хорошо уплотняется, трамбуется и в меньшей степени подвержена морозному пучению. То есть, в вашем случае нет необходимости в постройке мощного, сильно-углубленного и дорогостоящего фундамента. Можно ограничиться мелко-заглубленным ленточным фундаментом или даже «плитой».

    Последний вариант будет самым дешевым и одновременно простым в изготовлении. Главное — хорошо позаботиться об армировании плиты. Однако по вашему описанию довольно сложно с точностью определить тип грунта, поэтому рекомендую еще раз убедиться в его составе, так как часто песчаные грунты бывают неоднородными — с примесями глины или вообще идти слоями.

    Еще очень важно выяснить глубину залегания грунтовых вод. Есть также смысл узнать на каком фундаменте стоят дома ваших соседей, это наиболее простой способ не ошибиться с выбором.

    [Ответить]

  16. виктор:

    здравствуйте . это дождливое лето поставило нас перед выбором фундамента под баню 6*6 грунт на участке я так понял пучинистый.бывалые говорят что полтора метра идет черный грунт а затем глина метров 5-6.в метрах 500 есть озеро пробурили скважину 11 метров. некоторые дачники ставят дома-бани на мелко-заглубленном ленточном фундаменте. хотелось сделать правильный выбор.да и подскажите пожалуйста может стоит использовать винтовые сваи но отзывы о них самые разные.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Виктор! Фундаменты на винтовых сваях стали применяться в нашей стране сравнительно недавно, но, тем не менее, они уже успели себя зарекомендовать как наиболее экономичный и надежный вариант.
    Винтовые сваи идеально подходят для пучинистых почв. Учитывая то, что вблизи вашего участка находится озеро, такой вид фундамента подойдет как нельзя лучше. К тому же стоимость монтажа фундамента на винтовых сваях гораздо ниже стоимости возведения ленточного мелкозаглубенного фундамента. Монтаж фундамента с использованием винтовых свай проходит очень быстро и занимает, как правило, не более двух дней. Монтаж возможно производить даже зимой. Такой вид фундамента обеспечит прекрасную вентиляцию нижнего деревянного перекрытия, что увеличит срок его службы. При использовании же ленточного фундамента вентиляция затрудняется.
    При правильно подобранной длине свай, они вообще не будут подвержены воздействию сезонного пучения.
    Незначительные недостатки у фундамента на винтовых сваях тоже есть. Вам придется тщательнее утеплять пол бани. Кроме этого, можно утеплить свободное пространство между сваями или обшить его сайдингом для фундамента.

    [Ответить]

  17. Сергей:

    Построил ленточный фундамент на глубину 1,7 метра подушка 30 см. раствор
    армирование заливка в ручную. Поднял на 20 см над землёй и поставил бетонные блоки 50см. на 50 связал раствором. Наследующий год проверил
    фундамент трещин нет. Поставил кирпичный дом 7/7 полтора этажа. Как вы
    думаете выдержит ли фундамент, грунт глина воды нет. Хочу увеличить площадь дома пристройкой к дому как заложить фундамент к
    действующему фундаменту. Пристройку буду строить из Пено блока 1этаж. Можно ли применить битумный камень.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Сергей!
    Отвечая на вопрос, хотелось бы поподробнее узнать о залитом фундаменте:
    1. На чем основывалось решение закопать фундамент на 170 см? Какой армирующий каркас в ленте? Использовали ли для заливки бутовый камень? Какова глубина промерзания грунта в вашем районе?
    Из ваших слов становится понятно, что на участке глинистая почва. В сильные морозы именно этот вид почвы оказывает сильнейшее давление на заглубленные фундаменты. Чтобы и дальше не образовывалась трещин, необходимо сделать для фундамента хорошую вертикальную гидроизоляцию, это позволит сохранить целостность конструкции. Дополнительной мерой для защиты фундамента может стать внутренний утеплитель из пенополистирола на всю ширину опалубки. Еще одним подводным камнем является малая нагруженность вашего фундамента, уточните, пожалуйста, какой кирпич и какая кладка были использованы, а так же материал перекрытий. При сильной пучинистости почвы и малой нагрузке на фундамент, его может просто выдавить или сломать под землей.
    2.Что касается пристройки. Фундамент для пристройки должен быть самостоятельным и не привязанным к уже существующему. В данном случае наиболее оптимален незаглубленный плитный фундамент с ребрами жесткости, которые не позволят пристройке двигаться вместе с грунтом. Верх плиты можно вывести на уровень пола 1 этажа, так же подойдет фундамент «шведская плита». Если вы планируете кладку стен из пеноблоков, то толщины плиты в 100 мм будет достаточно. Но если это всего лишь задел на будущее, то плиту необходимо залить толщиной в 250 мм.

    [Ответить]

  18. Наталия:

    Здравствуйте!Очень понравились Ваши советы.
    Хочу построить одноэтажный дом из газобетонных блоков. Пол от земли хотелось бы поднять на 80 см. Полом будут служить плиты перекрытия ПНО63.15-8AтV размером 6280х1490х160. Плиты будут укладываться в два ряда по 9 штук (итого 18 шт) Периметр фундамента по плитам получается 12,56 м (6280+6280) на 13,41м (1490х9). Высота потолка 4,2 м.Крыша чердачный вариант (без мансарды) Подскажите пожалуйста, какой выбрать фундамент и как вычислить его размеры, используя размеры плит? Место участка -г.Солнечногорск. Спасибо.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте. Наталья! Для ответа на такой вопрос недостаточно данных. Чтобы выбрать фундамент необходимы данные хотя бы о грунте.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Для постройки данного строения потребуется установить ленточный фундамент. Можно воспользоваться и блочным основанием, но в таком случае следует более серьезно отнестись к плотности грунта.

    Исходя из предоставленных вами размеров, можно прийти к выводу, что 12,56 м – это не периметр фундамента, а ширина будущей постройки. Точнее сказать, размер двух плит, которые будут соединяться между собой на несущей стене, проходящей внутри дома.

    Расчеты, которые потребуются вам для заливки ленточного фундамента:

    — ширина 13,30м,
    — длина 14,0м.

    В данном случае рассматривался блок шириной 200 мм. Если при строительстве дома будет использоваться газобетон 300 мм, то основу под постройку следует увеличить на 10 см в каждую из сторон.

    В данном случае необходим пример, чтобы стало понятно, откуда взялись эти цифры.
    Определение ширины постройки: Блок 200 мм + плита 6280 + соединение плит на несущей перегородке с зазором 250 мм + плита 6280 + крайний блок на несущей стене 200 мм = 13, 21м + 9см зазор при кладке газобетонных блоков. Также просчитывается и длина фундамента.

    [Ответить]

  19. Аноним:

    Соседи строились — суглинок. Грунтовые воды где-то на глубине 10 метров.

    [Ответить]

  20. санек:

    все так подробно рассказано. спасибо!

    [Ответить]

  21. Александр:

    Доброго времени суток! хотел у вас получить информацию по такому вопросу:
    Если делать ленточный железобетонный фундамент глубиной 1.5м, и толщиной в 0.3м, обязательно ли использовать опалубку, и как скажется на качестве и свойствах фундамента тот факт если бетон заливать непосредственно в выкопанную в исходном грунте траншею по всей длине тела фундамента с опущенным туда каркасом. и в последующем не планировать его откопку и гидроизоляцию.
    заранее спасибо!

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Александр! Ленточный фундамент любой глубины не предполагает использование опалубки при его заливке. Вяжется арматурный каркас на весь объем выкопанной траншеи и заполняется бетоном. Это лучший вариант.

    Возможна заливка ленточного фундамента и без использования арматуры, значительно удорожающей строительство. Траншея засыпается щебнем фракции 70 – 140 мм, затем заливается бетонной смесью.

    Бетонная смесь должна быть достаточно жидкой для лучшего заполнения объема и предотвращения образования воздушных пробок, снижающих прочностные и несущие характеристики фундамента. Заливку траншей лучше производить послойно. Залили слой на глубину порядка 50 см по всему периметру, дождались, когда бетонная смесь хорошо растечется и «ляжет» на свое место, залили второй слой. И так далее.

    Если вам необходимо несколько приподнять фундамент над поверхностью земли, тогда вы делаете деревянную опалубку на нужную высоту и заливаете ее.

    Гидроизоляция фундамента производится только при наличии подвальных помещений. Ленточный фундамент изолируется путем закрытия его наружной поверхности кровельными изолирующими материалами. Далее идет строительство цоколя и стен сооружения.

    [Ответить]

  22. Евгений:

    Здравствуйте. Обоснуйте, пожалуйста, возможность заливки бетона для мелкозаглубленного фундамента прямо в землю. Нужно ли в этом случае класть в траншею пленку, чтобы вода из бетона не уходила? Почему не нужна вертикальная гидроизоляция мелкозаглубленного фундамента?
    Перечитал кучу форумов. Практически все в один голос говорят, что бетон в траншею без опалубки лить нельзя. Но не говорят, почему.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Евгений!
    Опалубка нужна для решения двух задач. 1. Сохранение влаги в бетоне для равномерного высыхания (Если просто залить раствор в землю, влага быстро уйдёт и бетон не станет бетоном). 2. Для создания прочной конструкции, ведь при высыхании бетон немного расширяется и за счет давления стенок опалубки становится плотнее, а значит прочнее.
    Если конструкция ненагруженная, например невысокая лёгкая стенка, то опалубка в земле не нужна. В самой земле бетон заливаем прямо в траншею, на дно которой стелим рубероид (в виде лотка, закрывающего и стенки траншеи), насыпаем немного щебня с песком. Гидроизоляция в отличие от опалубки обязательно нужна чтобы бетон не выбирал влагу из земли, т.к. он (бетон) очень гигроскопичен. Также обязательно армирование, иначе бетон со временем «расползётся».
    Тем не менее, от наёмных строителей такого решения Вы не добъетесь, поскольку они будут настаивать на опалубке. Связано это с тем, что опалубка позволяет строителям скрыть низкое качество бетона, ведь при застывании в жёсткой опалубке достаточно выждать лишний день и марку залитого бетона Вы уже не установите. Именно поэтому любой строитель будет настаивать на опалубке даже для ненагруженных лент и фундаментов.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Евгений!
    Опалубка нужна для решения двух задач. 1. Сохранение влаги в бетоне для равномерного высыхания (Если просто залить раствор в землю, влага быстро уйдёт и бетон не станет бетоном).
    2. Для создания прочной конструкции, ведь при высыхании бетон немного расширяется и за счет давления стенок опалубки становится плотнее, а значит прочнее.
    Если конструкция ненагруженная, например невысокая лёгкая стенка, то опалубка в земле не нужна. В самой земле бетон заливаем прямо в траншею, на дно которой стелим рубероид (в виде лотка, закрывающего и стенки траншеи), насыпаем немного щебня с песком. Гидроизоляция в отличие от опалубки обязательно нужна чтобы бетон не выбирал влагу из земли, т.к. он (бетон) очень гигроскопичен. Также обязательно армирование, иначе бетон со временем «расползётся».
    Тем не менее, от наёмных строителей такого решения Вы не добъетесь, поскольку они будут настаивать на опалубке. Связано это с тем, что опалубка позволяет строителям скрыть низкое качество бетона, ведь при застывании в жёсткой опалубке достаточно выждать лишний день и марку залитого бетона Вы уже не установите. Именно поэтому любой строитель будет настаивать на опалубке даже для ненагруженных лент и фундаментов.

    [Ответить]

  23. Евгений:

    Здравствуйте. Спасибо за комментарии. Строители как раз не хотят делать опалубку до дна траншеи, настаивают на литье в землю:). Подскажите, можно ли рубероид заменить пленкой? Под вертикальной гидроизоляцией я имел ввиду следующее: делается опалубка до дна траншеи. После заливки бетона и снятия опалубки подземная часть фундамента промазывается (оклеивается) гидроизоляционными составами. Нужно ли это? Или будет достаточно сделать хорошую утепленную отмостку? Фундамент мелкозаглубленный.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Евгений!
    Строго говоря, плёнка не подходит, она будет создавать блокировку, «парниковый» эффект внутри траншеи, и бетон начнёт со временем разрушатся под действием влаги. Гидроизоляция не только препятствует проникновению влаги снаружи, но и позволяет бетону отдавать влагу «наружу». Своего рода эффект «мембраны» свойственный смолам. Для снижения стоимости работ (Вы же понимаете, что снять подземную часть опалубки – это выкапывание земли вокруг фундамента, разбор опалубки, гидроизоляция бетона и закапывание фундамента снова), можно провести гидроизоляцию опалубки внутри выкопанной траншеи. Со временем дерево, конечно, сгниёт, но на бетоне это не отразится. В данном случае лучше использовать смолу, нанесённую на опалубку, на которую клеится слой гидроизоляции. Ещё раз повторюсь – для мелкозаглублённого ненагруженного фундамента опалубка не так важна как армирование и гидроизоляция.
    В отношении отмостки – слово «утеплённая» неправильное, отмостка служит для отвода внешней воды за пределы зоны фундамента, в зону дренажа (если он есть), а также как основа для прохода вдоль фундамента. Отмостка может быть осушаемой (при наличии дренажа), но не утеплённой.
    В сухом остатке имеем – опалубка не так нужна, как гидроизоляция, а отмостка нужна, когда есть риск больших потоков воды. Ну а плёнку, для работ связанных с бетоном, лучше вообще не использовать.

    [Ответить]

  24. Евгений:

    Здравствуйте, Строитель. Про пленку понял, спасибо. Тогда еще раз для понимания: гидроизоляция — это рубероид по всей траншее (дно и стенки до уровня земли)? С какой основой рубероид лучше использовать (картонный или еще какой)? Нужно ли слой рубероида укладывать на песчаную подушку (т.е. подушка получится полностью в рубероиде)?
    Про утепленную отмостку имел ввиду следующее: под отмостку кладутся листы полистирола, не дающие промерзать земле.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте. Рубероид необходимо использовать по всей траншее – дно и стенки до уровня земли. Наиболее применимым будет т.н. подкладочный рубериод с обозначением Р(буква обозначающая размер зерна присыкпи М мелкий, К – крупный, Ч – чешуйчатый и ПП – пылевидная присыпка) и последняя буква К- кровельный, П – подкладочный.
    Для гидроизоляции необходимо выбирать подкладочный типа РКП – цифра (которая означает плотность, вернее вес материала в граммах на м.кв.). Основа не так важна, хотя с полистирольными основами рубероид служит дольше. Но при этом есть разновидности с укладкой после нагрева основы, и такие варианты малоприменимы для траншей в земле. Подушка из песка не нужна, если есть желание – то лучше использовать песчано-керамзитовую смесь, или керамзит со щебнем. Важно чтобы вся траншея оказалась укрыта рубероидом, это нужнее всего остального.
    Про утеплённую отмостку понял. На самом деле полистирол не нагревательный элемент и он сам по себе ничего не нагреет. Следовательно, он может отсечь влагу от земли к отмостке, но с точки зрения промерзания грунта не изменит ничего. С точки зрения отмостки, качество цемента (бетона), гораздо важнее дополнительных мер. Ну и разумеется наилучшим решением будет водоотвод с отмостки, устроенный так, чтобы вода отводилась в нижнюю точку не оставаясь под отмосткой и не разрушая фундамент.

    [Ответить]

  25. Евгений:

    Здравствуйте. Не понял, по какой причине убрали мои последние вопросы? Что в них было нецензурного? Или на них нет ответа? Давайте еще раз.
    1. Вы не считаете нужным устройство подушки под пятку фундамента. Почему?
    2. Да, полистирол сам не греет. Но разве он не теплоизолятор, который не дает проходу морозному воздуху в землю?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Евгений, здравствуйте! К сожалению при переносе сайтов на другой хост утерялись многие данные в частности комментарии и сейчас мы пытаемся по крупицам восстановить по возможности все файлы и комментарии) Не волнуйтесь, на ваш вопрос ответ сейчас будет дан)

    [Ответить]

  26. Евгений:

    Здравствуйте. Спасибо за комментарии.
    С песчаной подушкой, честно говоря, удивили. На всех форумах говорят (и все так делают),что обязательна либо песчаная подушка, либо песчано-гравийная, либо гравийная для уменьшения сил пучения вверх на подошву фундамента. В основном все делают песчаную, т.к. это дешевле. А вот рубероидом траншею почти никто не выкладывает.
    Понятно, что полистирол не греет. Но разве он не является препятствием для проникновения морозного воздуха в почву и, соответственно, ее промерзанию? Или в данном случае он будет просто гидроизоляцией?
    Водоотвод имеется ввиду устройство дренажа фундамента?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Евгений еще раз! 🙂
    Давайте немного назад отмотаем. Мы говорили о НЕНАГРУЖЕННОМ фундаменте, который не подвергается весовым нагрузкам. Такому фундаменту подушка не нужна, в отличии от гидроизоляции. Выровнять траншею – да, имеет смысл, но готовить её ни к чему. Достаточно гидроизоляции. В отношения «пучения», при неглубоком фундаменте никакая подушка не поможет. Если фундамент заглублён выше глубины промерзания, грунт всё равно «вспучит», но. Если фундамент неглубок и ненагружен его не «выдавит» и не разрушит (при условии правильного устройства гидроизоляции). Дело в том, что «пучение» грунта величина , э… «вертикальная», то есть показатель пучения – вертикальное «выдавливание», которое обусловлено расширением замерзающей жидкости. При отсутствии (или небольшом количестве) жидкости в мелкозаглубленном фундаменте, в зимний период он просто немного будет сдавлен, но не разрушен. Если хотите быть уверенным в том, что никаких проблем не возникнет вообще – вместо подушки используйте тот же рубероид обильно облитый битумом (варом), с толщиной слоя примерно 5 мм на 20 см глубины.
    Полистирол и не греет и не является «теплоизолятором», то есть никак не влияет на промерзание грунта около (и под) фундамента. В определённом смысле (при правильном стыке швов) он может выступить гидроизолятором, но стоит иметь в виду, что гидроизоляция в данном случае распределена «по площади». Иными словами – выше закрытой площади будет «сухо», ниже будет мокро, а сбоку будет как вышло, и никакого отношения к градиенту температуры в данном месте (градиент это изменение значения по вертикали от открытого воздуха до глубины сооружения) наличие слоя полистирола отношения не имеет. Для справки, теплопроводность полистирола выше чем дерева. Хотите «утеплить» — настелите доски.
    Водоотвод да – он же дренаж, он же система осушения. Это специальный трубопровод (пористый, с мембранным типом поглощения влаги) проложенный по периметру фундамента так, чтобы влага проникала в эту трубу и была отведена в зону не угрожающую строению и фундаменту.
    И вдогонку. Прошу внимательно оценивать мои советы, поскольку то, что применимо для мелкозаглубленных и ненагруженных фундаментов неприменимо для фундаментов строений! Имейте это в виду!

    [Ответить]

  27. Евгений:

    Здравствуйте. Спасибо за комментарии, но они противоречат Вашему посту от 19.05.13. Там ясно написано про подушку в 30 см.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Приветствую вас, Евгений!
    Давайте ещё раз о фундаментах. Необходимо различать мелкозаглубленные, ненагруженные и ответственные. Кроме того – особое значение имеет характеристика грунтов. Действительно, в пучинистых грунтах без подушки не обойтись, но когда мы говорили о мелкозаглубленном и ненагруженном фундаменте (речь шла о стенке летней веранды), я упомянул, что у меня песчаный грунт, и при высоте стенки чуть больше метра (стенка из пенобетона) нагрузка на фундамент практически отсутствует. Именно поэтому я и не делал подушку. При глубине ленты (как фундамента) в 30 см., смысла в подушке нет, поэтому я и ограничился гидроизоляцией. Но обращаю Ваше внимание, что если у Вас грунты другого типа, перед принятием решения стоит оценить необходимость «подпереть» ленту снизу.
    Для оценки необходимости укрепления фундамента, имеет смысл обратить внимание на высоту (глубину) и ширину фундамента по отношению к тому, что на нём будет строиться. У меня соотношение высоты 35 см. к 125 см., а ширины 45 см. (фундамент) к 30 см. (ширина стенки) что даёт очень малую нагрузку. Именно поэтому я подушку не делал. Я просто перекопал дно траншеи, и его утрамбовал. Но обращаю внимание на то, что такая лента у меня только на веранде! Остальные мои фундаменты действительно имеют подушки внизу. Для принятия правильного решения оцените нагрузку на ленту, свойства грунта, и если сомневаетесь – добавьте подушку из песка.

    [Ответить]

    Аноним Reply:

    Добрый день.здавит ли армированый фундамент шириной 300 и длиной9 при наличии подвала глубиной1.8 угв4,метра.грунт суглинок.стены пеноблок на300

    [Ответить]

  28. Евгений:

    Доброго времени суток. Видно что-то упустил в Ваших комментариях. Грунт у меня если не пучинистый, то среднепучинистый точно. Планируется постройка дома 12мх12м из бруса 145х145 в полтора этажа. Фундамент: лента 50 см в земле, 50 см над землей, 40 см ширина.
    Про дренаж общее представление имею. Скажите, пожалуйста, насколько он необходим для фундамента указанных выше размеров? Если, например, сделать отмостку шириной в 1 метр, нужен ли дренаж? Если он нужен в любом случае, можно ли его сделать после устройства отмостки? Или он должен быть под отмосткой как можно ближе к фундаменту? Можно ли отмостку сделать года через два после постройки дома? Спасибо.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Приветствую вас, Евгений!
    Если речь о фундаменте для дома – то это нагруженный фундамент. Для среднепучинистого грунта опалубка уже обязательна (и для любого фундамента дома вообще), как и подушка под ленту, а также армирование.
    Для такого дома как у Вас фундамент указанных размеров достаточен, но обращу внимание, что перед укладкой бруса необходимо поднять 3-4 слоя кирпича поверх ленты.
    Ещё раз обращу внимание – отмостка и дренаж решают разные задачи. Наличие отмостки никак не осушает грунт, а всего лишь «отодвигает» зону интенсивного увлажнения от границы фундамента. При этом влага всё равно будет проникать под отмостку, и именно для её отвода нужен дренаж. Очевидно, что порядок именно такой – устройство дренажа при заливке ленты (для вашего случая, достаточно будет одного рукава на нижнем уровне фундамента), после чего устройство отмостки. Её как раз можно сделать потом. Как временное решение – можно использовать даже обычную армированную полиэтиленовую плёнку.
    В отношении дренажа необходимо выдержать следующие требования:
    — разместить его как можно ближе к нижней части фундамента;
    — соблюсти уклон не менее 5-7%, для обеспечения самотёка воды по всему периметру;
    — в точке выхода собранной воды устроить «колодец», или просто заглубление так, чтобы в период заморозков вода не замерзала (зимой неважно – дренаж не работает);
    — перед тем, как закопать трубы, проверить сбор и отток воды, вылив несколько ведёр в разных частях периметра.
    А в качестве временной отмостки – сложите пополам полотна армированной плёнки, и закрепите у стены и на том расстоянии, куда она придет. Прослужит такое покрытие 1-2 сезона, пока Вы не сделаете капитальную отмостку.

    [Ответить]

  29. Евгений:

    2 раза писал комментарии. Они не добавляются

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Этот добавился) Пробуйте еще раз) Или сообщите об ошибке, которую вам выдает система комментирования.

    [Ответить]

  30. Екатерина:

    Здравствуйте. очень полезные советы :).
    Хочу задать вопрос.
    Возможно ли сразу залить мелкозаглубленный фундамент на песчаных почвах с высотой цоколя 800 см и глубиной 800 см? Или надо сначала уйти в землю. дождаться застывания ленты, а после заливать цоколь? Возможно ли сразу вырыть траншею и сверху установить опалубку, а потом одномоментно залить?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Екатерина!
    Здравствуйте. Наверное, всё-таки 800 мм, а не см. Если Вы говорите «заливать цоколь» — речь видимо идёт о подушке под домом. Это два разных вопроса, тем не менее, давайте исходить из 80 см.
    Получается, что мы имеем ленту высотой 1,6 м. Совет – если цоколь это помещение, лучше добавить ещё 45-50 см., чтобы получить полноценное помещение (высотой в 2,05-2,15 м.). Но даже для высоты ленты в 1,6 м. потребуется подготовить котлован, то есть выбрать всю землю (если конечно в цоколе нужно помещение), построить опалубку, залить ленту фундамента, и только после этого заливать подушку. В итоге получится бетонная коробка, которая при увеличении высоты стен может стать полноценным помещением.
    Если помещение в цоколе не требуется, то и подход немного другой. Сначала необходимо сделать «котлован» под заливаемую подушку, после чего выкопать траншеи под ленту. Нужны и подушка под ленту, и опалубка, поскольку фундамент будет нагруженным. Также необходимо армирование и здесь очень важно предусмотреть перевязку арматуры с армированием подушки цоколя, это позволит создать прочную основу для дома. Подушку надо армировать и заливать только после того, как застынет лента. Если дом небольшой и грунты песчаные, опалубку внутри траншеи можно и не делать, но армирование обязательно!
    На самом деле есть ещё два варианта, но рассмотреть их можно только после ознакомления с проектом самого дома, рельефом и особенностями участка. И не забудьте, кстати, про дренаж, который необходимо монтировать, вместе, с заливкой ленты фундамента!

    [Ответить]

  31. Евгений:

    Здравствуйте, спасибо за ответы. Будьте добры, ответить еще на такие вопросы:
    1. для чего нужно делать кирпич на ленту? Просто чтобы поднять цоколь? 50 см бетона над землей будет недостаточно?
    2. опалубку Вы имеете ввиду поверх уровня земли или в земле тоже?
    3. что лучше использовать в качестве подушки под фундамент: песок\гравий\ПГС?
    4. какая оптимальная высота подушки? иными словами, есть ли смысл ее делать высокую или достаточно 20-30 см?
    5. ранее Вы советовали в траншею укладывать рубероид. куда сыпать подушку? в рубероид? или сначала сделать подушку, а потом застелать траншею?
    Спасибо.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    И Вам здравствуйте! Не за что, приходите ещё. Мы не считаем нужным скрывать знания 🙂
    1. Если у Вас на ленту опирается не бревно, или брус, то кирпич служит для перераспределения нагрузок от стен к фундаменту. Высота ленты при этом не имеет значения. Важно понимать, что два слоя кирпича способны перераспределить нагрузку от 1,5 – 2-х этажей. Имеет смысл обратить внимание на то, что ширина кирпичной кладки должна быть чуть меньше ширины ленты, на которой собрана.
    2. Ещё раз. Если фундамент не нагружен, опалубку в земле можно не делать – достаточно гидроизоляции. Но выше уровня траншеи опалубка обязательна. Иначе как Вы получите ленту? Если фундамент нагружен, опалубку (хотя бы стен) необходимо делать и в самой траншее.
    3. Материал для подушки зависит от грунтов. Чем пучинистее грунт, тем более «жесткая» нужна подушка. Если у Вас суглинок, то лучше гравий, если песчано-глинистый, то и ПГС подойдёт. Главное, чтобы свойства подушки отличались от грунта, в сторону «меньшей пучинистости».
    4. Высота подушки также зависит от грунта, высоты самой ленты, наличия армирования ленты, дренажа и некоторых других моментов. Если устройство подушки необходимо, универсальным считается её высота не более 15% глубины траншеи. Иными словами для траншеи метровой глубины 15 см. будет достаточно в большинстве случаев.
    5. Когда мы говорили о рубероиде, мы говорили о ненагруженном фундаменте без опалубки и подушки. Для такого фундамента достаточно гидроизоляции. Если мы делаем подушку, то, разумеется, рубероид укладываем сверху. А если в траншее делаем опалубку, то гидроизоляцию делаем снаружи стенок, после снятия опалубки. Главное помнить, что задача гидроизоляции (это может быть и не рубероид), максимально оградить бетон от окружающего грунта, а значит, её необходимо настилать там, где бетон будет соприкасаться с грунтом, как снизу, так и с боков.

    [Ответить]

  32. Есвгений:

    Здравствуйте, спасибо, пришёл снова 🙂
    1. Дом будет из бруса с почти 2-м полноценным этажом. Как я понимаю, можно обойтись без кирпича на ленте.
    2. Для такого дома, как я понял, фундамент ненагруженный. Соответственно опалубку в земле не делаю.
    3. Подушки из гравия в 20 см при глубине траншеи в 70 см достаточно? (соответственно бетона в траншее будет 50 см, лента с армированием). Какой гравий обычно используют и какой фракции?
    4. На общую высоту бетона в 1 метр сколько нужно поясов арматуры? Строители предлагают 3, но где-то читал, что в середине ленты нитка арматуры не нужна. Достаточно пояса по нижней части ленты и по верхней?
    5. С гидроизоляцией понятно 🙂

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Евгений!
    1. Дом будет из бруса с почти 2-м полноценным этажом. Как я понимаю, можно обойтись без кирпича на ленте.
    2. Для такого дома, как я понял, фундамент ненагруженный. Соответственно опалубку в земле не делаю.
    3. Подушки из гравия в 20 см при глубине траншеи в 70 см достаточно? (соответственно бетона в траншее будет 50 см, лента с армированием). Какой гравий обычно используют и какой фракции?
    4. На общую высоту бетона в 1 метр сколько нужно поясов арматуры? Строители предлагают 3, но где-то читал, что в середине ленты нитка арматуры не нужна. Достаточно пояса по нижней части ленты и по верхней?
    5. С гидроизоляцией понятно
    Здравствуйте. Давайте от обратного, хорошо, что с гидроизоляцией всё понятно. В отношении армирования правило действительно простое – необходимо «скрепить» верхний и нижний пояса ленты. Это не означает отсутствия средней части армирования, ведь чем больше арматуры, тем прочнее фундамент. Однако при высоте в 1 метр можно использовать нижнюю и верхнюю часть, которые в обязательно порядке должны быть увязаны между собой. Обратите внимание, что при такой обвязке важно качественно соединить все узлы пересечения арматуры. И если Вы решили отказаться от горизонтального армирования средней части – вертикальная остаётся обязательной.
    Подушка 20 см. на глубину 70 достаточна, а фракцию необходимо выбирать исходя из свойства грунтов, и если у Вас есть сомнения, примените наиболее универсальную для своего региона. Только посоветую при такой подушке пролить её очень жидким раствором, после чего перемешать. Это позволит получить более надёжную опору для ленты.
    Относительно дома в 2 этажа, не думайте, что фундамент будет «ненагруженным». Осадка, сезонные перепады температур, различные динамические и статические нагрузки быстро докажут Вам обратное. Поэтому исходите при строительстве из того, что фундамент является «нагруженным», в конце концов, разница в стоимости составит не больше 10-15%, а надёжность для дома лишней не бывает. Хотя при такой схеме без кирпича можно обойтись. Достаточно зафиксировать нижний брус по периметру так, чтобы он не мог «двигаться на ленте», и остальные нагрузки равномерно распределятся от стен к фундаменту.
    Но повторюсь – не считайте фундамент для дома «ненагруженным» — это распространённая ошибка!

    [Ответить]

  33. Евгений.:

    Здравствуйте. В очередной раз спасибо за комментарии. Скажите, пожалуйста, если для дома из бруса 145х145 в 2 этажа сделать ленту шириной не 40, а 30 см (при глубине в земле 50 см), это повлияет на его прочностные характеристики? Под мой проект разница в 10 см ощутима в кубатуре бетона и, соответственно, в деньгах.

    [Ответить]

  34. Евгений:

    В предыдущем сообщении я имел ввиду прочностные характеристики фундамента 🙂

    [Ответить]

  35. Евгений:

    Здравствуйте. Чего-то вопросы куда-то пропадают 🙂
    Спрашивал я следующее. Если для дома 12х12 метров из бруса 145х145 сделать ленту фундамента шириной не 40, а 30 см, то это на что-то повлияет? Или большой разницы нет? На мой проект дома экономия ощутима. А можно сделать внешние стены 40 см, а внутренние перегородки по 30 см?

    [Ответить]

  36. Евгений.:

    Здравствуйте.
    Спасибо за подробные разъяснения. Думаю, я определился с параметрами.
    Ещё раз спасибо за все Ваши подробные комментарии.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Всегда пожалуйста)

    [Ответить]

  37. АккА:

    Добрый день-ночью. Читаю Ваши комментарии, в душе благодарю за информацию доступную, все по человечески понятно.Спасибо.
    Имеется конкретный вопрос.г.Екатеринбург,лес,сад. Стоит дом 7*5 конструкции сборной (деревянный каркас, фанера, доски, стекловата, местами просто вата,мышиные гнезда, еще доски и много еще чего…)Фундамент ленточный тоже сборный(бетон, булыжники,бутылки, местами щебень,походу..,всех составных незнаю)Н над землей- 400, Н под землей-400, ширина 300,трещин нет.Дому 25 лет.Почва 400 плодородный, затем песочная глина с плоскими камнями размером от 50*50*10 до 150*250*40, есть отдельные самородки 200*300*200. в процентном соотношении 60 глинопесок, 40 камни.Хочу снести дом и построить новый 8*7,пенополистирольные блоки 1й этаж, со вторым не определился еще, либо блоки, либо дерево.Возможен ли вариант пристроить новый фундамент к старому, и если возможен то как правильно произвести операцию. Скважина на 1200 под землей мерзла, закопал на 2- работает 2ой год. Как быть, буду премного благодарен если подскажите. Зарание спасибо, АккА.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, АккА! Извините за долгое молчание!
    Пристроить новый фундамент к старому, да к тому же ленточному – нет ничего проще. Единственное, следует выполнять все работы поэтапно, придерживаясь определенных правил.
    1. Надо определить глубину старого фундамента, Чтобы при выкапывании нового – их глубина обязательно совпадала.
    2. Конструкцию своего фундамента вы уже изучили и знаете, поэтому в определении – из чего состоит фундамент вы не нуждаетесь.
    3. Чтобы произвести непосредственный крепеж нового фундамента к старому, необходимо просверлить в уже существующем фундаменте равномерно несколько отверстий с помощью перфоратора.
    4. И уже с помощью арматурных штырей не составит труда приварить старый фундамент и арматуру нового.
    5. Теперь всю конструкцию следует тщательно забетонить. Но необходимо перед этим покрыть места соединения специальным цементным праймером, чтобы исключить образование трещин, когда фундамент будет усаживаться.
    Главное – постараться произвести всю процедуру как можно быстрее, не затягивать. Так как при бетонировании из под старого фундамента может выплыть грунт. Чтобы этого не произошло, необходимо постараться уложиться за один день. У меня уже пристроенный к старому фундаменту новый дом стоит почти 7 лет и все в порядке. Желаю удачи!

    [Ответить]

  38. АккА:

    Спасибо огромное за пояснение, скоро начну, лето настанет.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Удачной вам стройки!)

    [Ответить]

  39. Марина:

    Добрый день! Планируется постройка гаража, плюс ПОЛЭТАЖА и крыша размером 5х7, ш/б , ширина стен 40см, плюс полтора этажа с шириной стен 20см, крыша двускатная. Почвы песчаные, неоднородные, слоями песочная глина, грунтовые воды очень низко, ниже глубины промерзания. Участок с уклоном, перепад высот 50см. Фундамент думаем делать ленточный, армированный 3 ярусами арматуры 12мм, глубиной 140см, из них 20см песчаная подушка, ширина ленты 40см, цоколь 30см. Строитель, который будет вести стройку, советует делать ленточно-столбчатый фундамент, глубиной 40см и пробурить столбы до 120-140см с армированием. Я очень сомневаюсь в надежности такого фундамента, ведь общий вес будет немаленький, на втором этаже мы планируем жить, пока будет реконструкция дома. Да, забыла сказать,что гараж без подвала. Посоветуйте, пожалуйста, на каком варианте остановиться.

    [Ответить]

  40. Марина:

    Ой, простите, ошиблась, гараж, плюс ПОЛЭТАЖА и крыша.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Доброго времени суток! Хочу поделиться своим многолетним опытом! Во-первых, не бывает так, чтобы грунтовые воды были ниже глубины промерзания. Вы вообще знаете, что такое грунтовые воды? Они попадают в слои земли весной при таянии снега. Во-вторых, настоятельно Вам советую – делать именно ленточный фундамент. Потому что, при давлении грунтовых вод, такое высокое давление будет просто выталкивать столбы вверх. Всю конструкцию вашего гаража просто поведет. Ведь долговечность необходимого фундамента, несомненно, зависит не только от качества, но и от природных явлений.
    Вам необходимо – выкопать нужную глубину будущего фундамента, только не следует забывать, что Вы обязательно должны докопаться до плотной глины! Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем ваш фундамент не провалился. Затем, укладываем песчаную подушку, она послужит амортизатором для будущей конструкции. Следующим слоем будет – щебень. А уже поверх – арматура, с последующей заливкой бетона. Как вариант, можно сделать фундамент из готовых заводских блоков. И завершающим этапом будет укладка цоколя.
    Даже и не сомневайтесь – такой фундамент прослужит Вам не один десяток лет, при любом проектировании дома или гаража.

    [Ответить]

  41. Марина:

    Спасибо большое за ответ, все поняла.

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Пожалуйста, обращайтесь!)

    [Ответить]

    Елена Reply:

    Хотим построить дачный дом с мансардой 6*8 из профилированного бруса 140*140. Грунт -глина, в 50 метрах река, наверное уровень грунтовых вод высокий, какой фундамент подойдет лучше. Пробовали сваи, закрутили на пробу-1, 5 метров крутили, сказали, не упирается в плотный грунт. Если лента какой должна быть высота и ширина , обязательно ли её заглублять или можно сняв грунт засыпать сантиметров 30 по всей поверхности дома щебнем и сделать незаглубленый поверхностный фундамент . К примеру 50*40, или 60*30???

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Елена, поверхностный фундамент возводить не стоит. Так как в вашем случае он не прослужит долго. Лучше всего – залить углубленный ленточный фундамент, который прослужит вам не один десяток лет. Возведение такого фундамента не требует особых знаний и навыков.
    Проводим следующие работы:
    • Выкапываем траншею под будущий фундамент сантиметров на 20-30, можно и больше, но и этого будет вполне достаточно
    • Ширину также следует соразмерить под фундамент, не стоит выкапывать слишком широкий – 40 сантиметров в самый раз
    • Заливаем сам фундамент, лучше всего армированный. Заливаем цементом с песком, щебнем или гравием, примерно в соотношениях: 1 часть цемента, 3 части песка, 2 части щебня или гравия
    • Дожидаемся полного высыхания готового фундамента, примерно 3-4 дня.
    • Да, и не забудьте при заливки фундамента сделать в нем отверстия (отдушины) для проветривания
    Основные работы закончены, приступаем к дальнейшим действиям. На счет воды не беспокойтесь, в этом случае уровень воды не имеет никакого значения. Укладываем на фундамент гидроизоляцию из рубероида или толи. Но самым лучшим вариантом здесь будет – укладка гидроизоляции из обыкновенной бересты. Во-первых, это природный материал, а во-вторых – береста очень хорошо впитывает всю лишнюю влагу и в результате фундамент не поддается гниению.
    В дальнейшем переходим к непосредственной постройке. Не забудьте, что нижний слой бруса необходимо обязательно положить «в замок» и обработать специальным антисептиком для дерева. Далее, весь брус укладываем по определенной технологии. На счет этого у вас скорее всего не возникнет никаких вопросов.
    Вообще, при любом строительстве, будь то дом или баня, лучше всего заливать углубленный фундамент. Поверхностный — больше всего подходит для постройки летних кухонь и складов. И то не всегда.

  42. Дмитрий:

    Здравствуйте. Опишите пожалуйста работы по строительству фундамента для дома с пристроенным гаражом если: грунт пучинистый, глубина промерзания 1,2-1,4 м, дом 2-х этажный из шлакоблоков (гараж тоже), перекрытия из плит.
    Спасибо!!!

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Здравствуйте, Дмитрий!
    Известно, что две примыкающие постройки (в данном случае дом и гараж) лучше делать на общем фундаменте. В противном случае стоит предусматривать деформационный шов — между фундаментами и в стенах. Деформационный шов должен быть 2-3 см.
    Пучинистый грунт с указанной глубиной промерзания может неблагоприятно сказаться на устойчивости построек, поэтому необходимо принять меры против пучения. Например, вместо пучинистого грунта расположить крупный песок или непучинистый гравельный грунт. Это сложный и затратный способ, который требует рытье котлована — в данном случае более полутора метров, — уборку грунта, засыпание на его место подходящего материала. Проще заложить фундамент на глубину ниже промерзания — полтора метра. Учитывая что планируется делать двухэтажный дом из шлакоблоков, то такой способ видится оптимальным — общая касательная сила пучения не сможет поднять постройку. (Данный способ не для одноэтажных деревянных домов!).

    [Ответить]

  43. дмитрий:

    хочу построить дом рядом озеро высокий уровень грунтовых вод метра полтора как быть с фундаментом какой лучше подойдет СПАСИБО!!!

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Дмитрий, немаловажно какая будет общая масса постройки (от этого зависит уровень возможной просадки). В любом случае, лучше всего подойдет вариант с заглубленным ленточным фундаментом. При способе с мало заглубленной лентой не будет существенного пучения, подвижек непосредственно самого фундамента. Что касается глубины, то она зависит от толщины растительного слоя в месте постройки.
    Также необходимо сделать так называемую «подушку» под фундамент — глиняную или песчаную, например (ее толщина будет равна снятому растительному слою). Она в полной мере защитит фундамент от воздействия грунтовых вод. Подушка, как правило, шире ленты на сантиметров 20-30, под нее обязательно нужно уложить геотекстиль. Сама лента с внешней стороны утепляется, а под основание нужно положить рубероид.

    [Ответить]

  44. Дмитрий:

    А что Вы скажете по поводу столбчатого фундамента?

    [Ответить]

    Строитель Reply:

    Дмитрий, что же касается столбчатого фундамента, то процесс подготовки и технология его изготовления, практически идентичные ленточному фундаменту.
    Столбчатый фундамент имеет ряд преимуществ:
    ? относительно невысокая стоимость (его стоимость в раза в 2 дешевле, чем стоимость ленточного фундамента);
    ? закладывание такого фундамента не отнимет много сил;
    ? построить его можно даже самостоятельно без посторонней помощи, предварительно изготовив отдельные элементы.
    Однако прежде чем построить такой фундамент, необходимо учитывать ряд особенностей, при которых строительство такого фундамента будет целесообразным:
    ? такой фундамент будет незаменимым там, где несущий грунт залегает на огромной глубине (до 6 метров);
    ? на таком фундаменте необходимо стоить дом с небольшим количеством этажей, не используя тяжелые перекрытия и стены (идеально подойдет для строительства деревянного дачного или загородного домика, дома из бруса или из бревна);
    ? проектом дома предусмотрена дальнейшая отливка столбчатого фундамента под планируемые колонны либо под каркасное строительство;
    ? поверхность, на которой закладывается столбчатый фундамент, должна быть ровной, в противном случае есть риск опрокидывания сооружения под действием горизонтально направленных сдвигающих сил;
    ? с таким фундаментом становится невозможным наличие подвала или гаража;
    ? столбчатый фундамент нельзя закладывать на заболоченной местности, где присутствуют грунтовые воды, а сам грунт является водонасыщенным, слабонесущим и пучинистым.

    [Ответить]

  45. юрий:

    ленточный фунтдамент при его заливке допустимо для уменьшения затрат на материалы закиннуть в него прцентов 50 бута

    [Ответить]

  46. дмитрий:

    но я уже залил столбчатый фундамент на глубину 2 метра +сама лента высотой 70 см а ширина 40 см неужели все зря ведь грунтовые воды на глубине 1.5 метра как быть

    [Ответить]

  47. Александр:

    на какую глубину надо выкопать котлован для фундамента. дом из Пено блоков глубина промерзания 1.80. и какой ширины делать для надежности

    [Ответить]

  48. Анатолий:

    Как грамотней зделать ленточный фундамент на склоне у горы?

    [Ответить]

  49. Анатолий:

    Уважаемый Строитель у меня к вам ,такой вопрос .Сколько нужно армотуры для опалубки 6на4метра

    [Ответить]

  50. Евгений:

    Добрый день, уважаемый Строитель!
    Очень нужен ваш профессиональный совет. Моя проблема такова:
    Решили построить новый дом из газосиликатных блоков. Т.к. опыта в строительстве особого нет, наняли бригаду, которая обещала все сделать в лучшем виде. Дом 8*10 метров. Фундамент сделали ленточный с заглублением на 1,5 м от уровня земли, с арматурой как положено. Форма фундамента получилась такой: периметр в виде прямоугольника, посередине перегородка для несущей стены (по длине 10 м) и еще одна перегородка от широкой стороны до середины (разделили получившийся прямоугольник 10*4 пополам) для еще одной несущей стены. Выкопали траншеи в земле, сделали песчаную подушку 15 см, края траншей закрыли рубероидом и залили бетон миксерами (без опалубки). Внутри в 1/4 части дома, окруженной со всех сторон фундаментом выбрали землю под погреб, внизу залили бетонную плиту. Потом залили цоколь на 30 см с опалубкой, и подняли еще 3-мя рядами кирпичей. Выложили стены в 2 этажа (3м + 2,5м), закрыли крышей. На этом этапе стройка заморозилась. Через два года с длиной стороны, там где планируется погреб, пристроили пристройку тоже из газосиликата, но фундамент под нее сделали глубиной около 1м, тоже лентой. Строители пояснили, что этого будет достаточно, т.к. вес будет не такой большой. Ленту под пристройку лили с 3-х сторон в виде буквы П, прилепленной к существующему дому. Не знаю, как они там внизу связывали два фундамента и связывали ли вообще.Соответственно блоки пристройки просто прилепили к стене дома на раствор. И тут началось. Летом все было хорошо, зимой пристройка оторвалась от дома(щель начиналась снизу и расширялась к верху. Высота пристройки около 4 м, щель вверху достигала 7-5 см. Летом все опять становилось на место. Вопрос: что можно предпринять в этом случае, чтобы пристройку не отрывало? Грунт глинистый. Но летом когда копали траншеи под фундамент грунтовых вод до 1,5 м не было. Я думаю, что обязательно надо сделать дренаж и отмостку (это еще не делали). Как лучше сделать дренаж? надо откапывать весь фундамент до самого основания и устраивать дренаж на глубине, ниже 1,5 м? ДОм пока не достраивали, внутри зимой так же холодно, как и на улице. Через вырытый погреб изнутри дома может промерзать земля сквозь фундамент? внутри погреба скапливается вода и замерзает. Что вы можете посоветовать?

    [Ответить]

  51. валера:

    хочу построить дом 9на19 фундамент из блоков в один ряд .Возможно это

    [Ответить]

Добавить комментарий

наверх