Как крыть крышу? Схемы и особенности.

Карниз деревянного дома: 1 сруб, 2— водоточник, 3— курицы, 4 — быки, 5 — слеги, 6 — охлупень, 7—балка, 8 утеплитель, 9 — карниз в жилой комнате (выкружка), 10 — отделка стены, 11 — карнизные доски.

Что ж, со стенами удалось управиться даже быстрей, чем с фундаментом. Теперь возьмемся за крышу, только вот какую выбрать? Ошибешься — у самого “крыша” поедет. Начинаешь присматриваться к уже нарисованному, до гвоздя вычерченному и давно утвержденному у архитектора проекту и вспоминать, где и какие крыши довелось видеть. Затейливые, не поверишь, что из дерева, прямо сказочные луковки Кижей, или вызывающе красные на фоне почти черных сосняков и ельников крыши латышского хутора под низким и мокрым балтийским небом, звонкую черепицу датских городишек, тисненную под рыбью чешую, оцинкованную жесть башен во Львове.

Про деревянную черепицу советую почитать тут http://stroitelystvo-remont.ru/derevyannaya-cherepica-svoimi-rukami Крыши, крыши! Их видно издалека, и зовут они к дому с неразгаданной еще никем силой. И все же, довольно эмоций. Строить так строить. Сегодня мы расскажем вам как крыть крышу вашего дома?

Ну, а тем, кто еще выбирает проект, хочется напомнить пример знаменитого полярника Ивана Папанина. Вдоволь намерзшись в палатке среди арктических льдов, он отгрохал под Москвой дачу с кровлей из казенного, очень дорогого и дефицитного титана. Голова у Папанина так закружилась от восторга, что дерзнул пригласить на новоселье самого товарища Сталина. И тот приехал. После прощального тоста на вопрос хозяина, понравилась ли дача, высокий гость ответил со свойственными ему лаконизмом и издевкой: “Вы построили хороший детский сад. Отдайте его народу”. Так что из казенного материала лучше не строить.

Крыша не только служит для защиты стен и потолка от холодов и стужи, но и помогает повыше поднять печную трубу, обеспечивая тем самым лучшую тягу. Под крышей многие устраивают уютные мансарды или же, отказавшись от них, на чердаке хранят нужные и ненужные вещи, размещают здесь цистерны для воды. И еще. Как утверждают некоторые источники, под крышей живет и домовой. Формы кровель разнообразны и зависят от характера постройки — односкатные и двухскатные, а, например, ветлужский дом-клетку кроют шатром в четыре ската — такую крышу по-другому называют вальмовой.

 

А еще есть полувальмовая, мансардная, мансардно-вальмовая, шедовая или пилообразная, пирамидальная (вроде палатки), купольная (похожая на церковные луковицы), шатровобашенная и, наконец, крестовая — самая сложная изо всех, поскольку требует там, где пересекаются скаты, устанавливать дополнительные стропила, что под силу только опытным мастерам. В один скат кроют обычно хозяйственные постройки. Для жилого же дома нужна по меньшей мере крыша двухскатная или мансардная, с как бы надломленными плоскостями.

Но какой вариант ни выбрать—любую кровлю держат стропила из хорошо выдержанного, сухого хвойного дерева. Годятся и лиственные породы. Сами стропила могут быть наслонными, и делают их из тех же лесоматериалов, которые идут на балки перекрытия. Ставят стропила с наклоном на опоры разной высоты — короткие у карниза, самые высокие под коньком. В другом варианте ноги наслонных стропил упирают в пазы, специально оставленные в наружных стенах, а в коньке сколачивают скобами.

Висячие стропила, напротив, образуют единую конструкцию с жестко связанными между собой элементами по низу стропил. Речь идет о поясе — затяжке, чтобы не дать стропилам разъехаться. Там, где стропила соприкасаются с наружными стенами, укладывают рубероид, торцы стропил промазывают битумом, а пустоты этих сопряжений конопатят.

На каком расстоянии друг от друга ставить ряды стропил, как их покрыть дощатой обрешеткой—зависит от материала, который будет избран для кровли. Тяжелая черепица нуждается в крепкой обрешетке. Для рубероида, толя эта опора будет намного легче. Для стропил подходит брус или доска толщиной в 50—60 сантиметров. Если таких материалов нет, сбейте гвоздями более тонкие доски. Висячие стропила лучше собрать рядом с домом и поднять потом краном. Закончив обрешетку, надо сразу приступить к кровельным работам, чтобы конструкция из сухих досок, бревен или брусьев не попала под дождь.

Работа строительной фермы. На стропила давит их собственный вес, а также масса обрешетки, кровли, снега, сила ветра и т. п. Обозначим все силы буквой Е. Эти силы стремятся раздвинуть стропила АБ и АВ в направлении, указанном стрелками Ж, однако им противодействует затяжка БВ. Если затяжка не поддается растяжению, стропила могут прогнуться. Чтобы избежать этого, ставят ригель ГД, испытывающий в данном случае сжатие, или же пользуются такими элементами, как бабка и подкосы. Для усиления стропил к их нижней части (от затяжки до ригеля) крепят вторые бруски — подмогу (показаны пунктиром).

Плоскую черепицу с названием “бобровый хвост” укладывают на растворе в один ряд. На каждый квадратный метр крыши требуется 32 штуки общим весом в 50 килограммов. Голландскую черепицу укладывают без раствора — им замазывают только внутреннюю сторону. На квадратный метр уходит всего 15 штук. Бывает и так называемая пазовая черепица. Ее кладут тоже замазывая раствором изнанку. Для черепицы готовят не слишком жирный раствор: на одну часть извести 5 частей просеянного песка и одна часть цемента. Более жирный раствор, высохнув, начнет трескаться.

Читать также:  Основание под стальную кровлю

Под листовое оцинкованное железо, листовой алюминий и под черное железо обрешетку делают почти сплошной с небольшими зазорами. Досок уходит больше, чем под черепицу, где бруски кладут с шагом, продиктованным длиной черепичных плиток. Металлические листы идут на кровлю и на водоотливы, ограждения, водосточные воронки, желоба и трубы. Водоотлив у стены делают выше кровли сантиметров на 15.

Это относится и к водоотливу у печных труб. Висячий желоб с водосливным листом крепится к стене хомутом из полосовой стали, предварительно оцинкованной или покрытой антикоррозионным средством. Расстояние между хомутами 60—80 сантиметров. Коробчатый желоб более красив.

Конструкция наслонных стропил

Типы стропил

 

Водосточные трубы должны иметь сечение, достаточное для мгновенного сброса дождевой или талой воды. Для маленькой крыши площадью в 30 квадратных метров достаточно диаметра в 7, 5 сантиметра, для крыши в 200 метров диаметр уже составит 12, 5 сантиметра. Расстояние между трубой и стеной должно быть не менее 30 сантиметров, чтобы не мешать окраске. Металлическая кровля будет служить дольше, если ее красить через каждые 3— 4 года.

Используют для покрытия крыш и такие экономичные рулонные материалы, как рубероид, пергамин, беспокровный толь, а также толь с крупнозернистой песчаной посыпкой. Настилают рулоны по направлению от свеса кровли вверх и внахлест, чтобы лист заходил за лист. Соединения хорошо промазывают кровельной мастикой. Склейку делают после того, как листы прибьют к сплошной обрешетке гвоздями с широкими шляпками. Плоскую кровлю покрывают толем в два слоя. Первый укладывают параллельно свесу и прибивают.

Второй слой кладут поперек на мастику и гвоздями не прибивают. Перед началом работы раскатайте рулон толя и дайте 2—3 часа полежать, чтобы полотно расправилось, лучше прилегало к обрешетке и хорошо склеивалось мастикой. Кровельную мастику наносят специальной щеткой по всей поверхности. Положив полотно, пройдитесь по нему ногами, чтобы приклеилось без пустот. Обувь должна быть мягкой, без каблуков.

Есть и другой вариант укладки мягкой кровли. Стропила обрешечивают сплошь досками одинаковой толщины, оставляя между ними зазоры в 2—4 сантиметра. На обрешетку пойдет доска “двадцатка”, можно и тоньше. Важно одно — проследить, чтобы поверхность скатов была ровной. Поверх ее укладывают сплошной настил из реек любой ширины и толщины под углом в 30—45 градусов по отношению к первой обрешетке.

Если для кровли используют не мягкий толь, а более жесткий рубероид, рулон перематывают в обратную сторону, потом дают полежать, чтобы полотнище выровнялось. На это может уйти день или два. Крепят первый слой параллельно или поперек коньку. Лучше подбирать материалы с пылевидной посыпкой. Ковер прибивают толевыми гвоздями.

Читать также:  Формы крыши

Верхний слой предпочтительнее с крупнозернистой посыпкой. Склеивают нахлесты между полотнищами, а также нижний ковер с верхним холодными или горячими мастиками. В ранее упоминавшейся “Энциклопедии для начинающих” говорится: “Работать удобнее холодными, однако прочнее сцепляют слои между собой горячие. Мастика состоит из битума и наполнителей.

Последние бывают пылевидными (шлаковая пыль, угольная зола, молотый известняк, кирпичная пыль и древесные опилки) и волокнистыми (минеральная вата и асбест). В холодные мастики иногда добавляют известь-пушонку. Но лучше, если вы будете использовать комбинированный наполнитель — 1 часть волокнистого плюс 1, 5—2 части пылевидного.

Рецепт горячей смеси следующий: битум 8—9 частей, наполнитель 1—2 части. Сначала в котле расплавьте битум и добавьте, тщательно перемешивая, наполнитель. У вас должна получиться однородная масса. Наносят мастику горячей. Поскольку ее температура не меньше 160°, будьте предельно осторожны и внимательны. Не забывайте о технике безопасности. Чтобы приготовить холодную мастику, возьмите 4 части битума, 4 части солярки и 2 части наполнителя. Способ “варки” ее такой.

Солярку и наполнитель смешивают отдельно. В котле расплавляют битум, и в него осторожно вливают подготовленную первую смесь, постоянно помешивая. Еще раз напомним: соблюдайте максимум осторожности. Не заполняйте котлы доверху, чтобы кипящий битум не выплеснулся на огонь! Когда компоненты полностью растворятся, превратившись в однородную массу, мастику снимают и дают ей остыть”.

Конструкция висячих стропил

Детали кровли из стальных листов: 1 — карнизный свес, 2 — костыль, 3 — лист-заготовка.

Про кровлю из стали написано в этой статье http://stroitelystvo-remont.ru/krovlya-iz-stali

Деревянный настил, рекомендуется далее, перед укладкой мягкой кровли следует очистить от пыли и грязи, налипшей при транспортировке, а затем прогрунтовать битумом, растворенным в керосине или солярке. С первого слоя полотнищ снимают пылевидную посыпку и покрывают той же грунтовкой для более надежного склеивания.

Этим полосам рубероида дайте высохнуть. Потом деревянный настил промазывают мастикой и приклеивают к нему полотнища. Нижние и внутренние полосы укладывают с нахлестом в 6—8 сантиметров, а последние, покровные — в 10—12 сантиметров. В каждом следующем ряду полотнища надо смещать так, чтобы разошлись и не совпадали места их стыков — в двухслойном ковре примерно на половину ширины полосы, в трехслойном — на одну треть и т. д.

Но на этом дело не кончается.

Готовую рулонную кровлю рекомендуется еще раз покрыть крышу мастикой слоем около 4 миллиметров, посыпать крупнозернистым песком или даже мелким гравием и слегка утрамбовать покрытие. Иногда для большей надежности на стыки верхнего слоя набивают узкие деревянные рейки. Так как мягкой кровле для стока воды тоже нужен каркасный свес, то из оцинкованного железа делают фартук и стыковочные места покрывают битумом.

Далее в “Советах” относительно кровли говорится: “Есть и безмастичный способ настилки. В этом случае полосы перебрасываются через конек крыши. Соседние полотнища должны находить друг на друга минимум на 12 см. Их прибивают к основанию толевыми гвоздями в местах нахлеста. Потом укладывают второй слой, сдвигая полосы на половину ширины.

Стыки наружного покрытия промазывают мастикой и закрывают по всей длине ската деревянными рейками или брусками 20—30 х 40 см”. Рейки перед этим промазывают разогретой олифой. Карниз устраивают так, как говорилось выше, или ковер просто подворачивают под обрешетку.

Оформление карнизного свеса двухслойной рулонной кровли.

Конструкция металлической кровли: 1 — настенный желоб, 2 — лоток, 3—капельница, 4 — обрешетка.

В другом варианте после укладки полотнищ стыки заклеивают льняной лентой с помощью кровельной мастики. Для того, чтобы кровля служила подольше, ее красят холодной или теплой краской либо кровельным лаком, но не сразу после укладки, а через несколько месяцев, когда после дождей стечет лишняя посыпка. Рулонные материалы как экономичны, так и столь же недолговечны. Вот почему многие хозяева рассматривают такую кровлю как временную и, собравшись со средствами, доводят до конца крышу шифером или металлическими листами, где толь оказывается уже как бы в роли подкладки.

Покрытие крыши волнистыми асбоцементными листами: а — со смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду, б — со срезкой примыкающих углов.

Колотый (а), пиленый (б), чешуйчатый (в) гонт и дранка (г). Однослойная гонтовая кровля: 1 — рейка, 2 — стропила, 3—гонт.

В ряде случаев — особенно в лесных краях — выгодны крыши из древесной щепы, которую еще называют дранью или гонтом. Из противопожарных соображений щепу рекомендуется предварительно пропитать защищающими средствами. Расходы на это не очень велики. Зато крыша получается красивой, она с годами кажется будто отчеканенной из старого серебра. Для работы с такой кровлей не нужно высокой квалификации, навык приходит довольно быстро, и дело ладится.

Читать также:  Свойства кровельных материалов

Материала тоже требуется поменьше, чем при использовании черепицы или шиферных плит, в которых современные застройщики все чаще разочаровываются, называя шифер “химией”. Угол покрытия при работе с гонтом должен составлять не менее 20 градусов. Под такую кровлю не нужна, в отличие от шиферной, толевая подкладка. Более того, она была бы даже вредна по той причине, что препятствует циркуляции воздуха, и древесина под ней скорее сгниет.

Как подсчитали экономные немцы, ревниво берегущие лес, гонтовая крыша по своей массе меньше, чем черепичная или шиферная, соответственно и конструкции для гонтовой кровли более легкие — те же, что и для толя. Но эта кровля, в отличие от толевой, не нуждается в сплошном дощатом основании.

Расстояние между ребрами или горбылями обрешетки определяет длина гонта. В одной переводной книжке есть по этому поводу рекомендации, которые стоит процитировать: “Для изготовления гонта используют древесину лиственницы, пихты, ели, дуба, бука. Для ручной колки гонта лучше всего применять прямоствольную смолистую сосну. Следует отдать предпочтение гонту ручного изготовления, так как шероховатая от пилы поверхность древесины впитывает больше влаги, чем поверхность колотого гонта.

Для изготовления гонта бревна толщиной 30—40 см нарезают на куски длиной 120 см, а затем распиливают на три чурки длиной 40 см: каждую чурку раскалывают топором на три—четыре плахи толщиной примерно 10см… С помощью колющего лезвия и колотушки раскалывают эту чурку параллельно оси ствола на гонт толщиной 8—10 мм.

Причем чурку ставят в вырез колодки для раскалывания… Лезвие наставляют сверху и короткими жесткими ударами колотушки изготавливают необходимое количество гонта”. Чем меньше угол наклона крыши, тем пластины гонта больше перекрывают друг друга, максимально на половину длины одной пластины.

Каждую из них в верхней части прибивают к ребрам двумя гвоздями, стараясь, чтобы они входили в обрешетку не менее чем на 20 миллиметров. По концам стропил у свеса крыши прибивают планку, равную по ширине гонтовому покрытию, но так, чтобы не создавать помех первому слою гонта. На коньке пластины соединяют впритык.

Это, повторяем, делают в Германии.

В наших старых постройках открытые края пластины выполняли даже фигурными, и кровля смотрелась прямо как ажурное кружево. Если такую ажурную крышу промаслить горячей олифой, а затем покрасить яркой краской, то кровля превратится в броское цветовое пятно, особенно заметное на фоне ельника, сосняка и березовых рощ. Жизнь заставляет пользоваться и “химией” — использовать для кровли асбоцементные волнистые листы, чтобы не закрывать стропила сплошной и дорогой дощатой обрешеткой — достаточно брусков 5×5 сантиметров, которые приколачивают к стропилам гвоздями на расстоянии 50—55 сантиметров — чуть меньше половинной длины листа.

На карниз, правда, потребуется брусок более массивный — 6×6 сантиметров. К обрешетке листы крепят гвоздями или длинными шурупами — 7—9 сантиметров. Чтобы асбоцемент не кололся, отверстия для гвоздей готовят сверлами. Если под шляпки гвоздей пустить шайбы из оцинкованного железа, твердой резины или, наконец, из двух слоев рубероида, то вода не будет затекать в пустоты. Особенно в том случае, когда шайбы с обеих сторон покрыты суриковой шпаклевкой. Верхушки гвоздей и шурупов тоже лучше зашпаклевать. Укладку ската ведут в двух вариантах — вразбежку, когда листы смещают в каждом вышележащем ряду, или без смещения, когда листы продолжают друг друга.

Лучше выбрать первый вариант. Он проще. Во втором варианте можно столкнуться с четырехкратным нахлестом листов. Чтобы этого не случилось, углы листов приходится обрезать. Начинают работу снизу, от карниза, по туго натянутому шнуру. Соединяют листы внахлест. Следующий ряд должен надежно прикрыть нижний сантиметров на 15. Теперь вы знаете как крыть крышу вашего дома своими руками, надеемся наши советы вам пригодятся.

Тогда ветер не будет забивать под крышу снег и дождь. По коньку, где плиты стыкуются, кладут покрытие заводского изготовления. Если крыша шатровая, такие же покрытия потребуются и на скатовые стыки. В крайнем случае стыки перекрывают сбитыми углом досками, что, однако, ухудшает внешний вид кровли.

Похожие записи:
Как утеплить чердак в частном доме
Металлочерепица – недорогое и надежное покрытие для кровли
Установка стропил крыши своими руками. Преимущества и особенности
Как крыть крышу шифером: фото и видео

Добавить комментарий

наверх