Дачный домик своими руками

Как построить дачный домик своими руками

Архитектура, планировка и конструкция моего домика традиционны  для большинства. Все — от сруба до оконного штапика — сделано в нем своими руками.

Конструкцию дома я разрабатывал в соответствии со своими финансовыми возможностями к моменту получения разрешения на строительство и под материал, имевшийся в наличии. В этой статье я расскажу как построить дачный домик своими руками?

Закладка фундамента.

Стройку начал с выбора на участке места для дома. Участок у меня на северном склоне на берегу озера. До середины участка уклон небольшой, а к озеру спуск покруче. Сосед-геолог популярно объяснил природу возникновения озера и предполагаемое сложение грунтов участка (он больше 10 лет проработал в экспедиции, которая исследовала водные ресурсы этого района). Пробные шурфы подтвердили его предположения и определили выбор места. Грунт ниже почвы — наносная крупнообломочная порода толщиной около метра на песчаном слое неизвестной мне глубины залегания.

Фундамент я решил делать бутобетонный, со стальной арматурой, из 6 столбов сечением 50×50 см (по столбу на каждый угол и под концами внутренней стены).

Песчаный карьер — в 200 м от участка, камней на нем — любого размера и в достаточном количестве, озеро — в 100 м. Одним словом потратился только на цемент. Замечу, что для перевозки материалов я изготовил тачку на колесах от мопеда и затраты на ее изготовление окупились многократно.

Как построить дачный домик своими руками

Сначала я убрал плодородный слой со всей площадки под дом и выкопал ямки под фундаментные столбы сечением примерно метр на метр и глубиной до скальной породы (около 30 см). Сразу для всех столбов установил опалубку, выставил ее по уровню, диагоналями проверил прямоугольность. Низ коробов опалубки отчеркнул по основанию и опилил, чтобы не было зазоров, а потом снова выставил.

Выбрал самый низкий короб, принял его базовым и с помощью пяти шнуров выставил верх остальных. Делал это так. Рядом с опалубкой по осям вбил колья, в их торцы — гвозди и натянул шнуры. На остальных коробах вырезал в стенках пазы до глубины, пока все шнуры не оказались в одной горизонтальной плоскости. Пазы выполняли роль маяков при заливке. Конечно, было бы проще и быстрее использовать гидроуровень, но у меня его нет и работать с ним удобнее вдвоем, а я почти всегда, за редким исключением работаю в одиночку. Поэтому и не стал возиться с его изготовлением.

Бутобетон готовил, руководствуясь книгой А.П. Шепелева «Как построить сельский дом» (М. Стройиздат, 1995). Цемента брал с избытком, чтобы повысить прочность и морозостойкость бутобетона. Заливал слоями с тщательной утрамбовкой. Уложив несколько слоев, воткнул арматуру близ углов и в центре. Верх столбов зажелезнил (посыпал цементом и загладил кельмой). После того, как бетон схватился, закрыл столбы сеном и регулярно поливал из лейки. Опалубку снял перед постановкой на фундамент сруба.

Сруб

Бревна для сруба я подготовил заранее, когда кора хорошо отделялась от ствола (счищать кору можно топором, скребком, лопатой, скобелем — как кому удобней). Сучки аккуратно обрубил и зачистил электрическим рубанком. На некоторых хлыстах отрезал комли из-за больших дефектов древесины на них.

Полученные колоды расколол пополам и использовал в качестве опор для сруба, установив по углам и выровняв по уровню.

Окладной венец у дома — из целиковых бревен, с окантованными концами. Для него выбрал самые толстые стволы и отпилил четыре бревна длиной около 11 м для продольных стен с учетом выпусков под веранду. Для поперечных использовал шестиметровые. Нижнюю сторону бревен окантовывал только в комле и уложил их прогибом вверх. Второй венец — составной: 6×7 м — под избу и 6×3 м — под веранду.

Надо сказать, что окладной венец я рубил очень тщательно, несколько раз вымеряя диагонали и «ловя» миллиметры (на это ушел целый день), а ночью подумал, что замок срублен очень плотно и дерево, разбухнув от влаги, может его расколоть. На следующий день сделал замок посвободней.

Диагонали вымерял так. Из гибкого многожильного провода в изоляции (он не растягивается так, как шнур) сделал две мерки: с одной стороны — петля, а с другой — метка цветной изолентой. На торцах через центр бревен проводил по уровню вертикали химическим карандашом. В верхней части бревна по линии топором делал расщелинки, вставлял в них шнур и натягивал его. Находил центр чашки и временно вбивал гвоздь.

Накинув на гвозди петли мерок, добивался совпадения меток с центрами на других чашках. На первых пяти рядах, пока были помощники, диагонали проверяли на каждом ряду. Потом стал поступать по другому.

Закатив и выставив бревно, проводил на его торце вертикаль и добивался того, чтобы такие вертикали на всех бревнах выстраивались в одну линию. Эта разметка облегчила впоследствии окончательную сборку сруба при постановке его на паклю.

Врубки делал чашкой вниз, полагая что в них не будет попадать вода. Сначала подбирал подходящие по диаметру бревна или хлысты (а из них выпиливал бревна) так, чтобы верхние были чуть тоньше нижних.

Подобранные бревна попарно закатывал по наклонным бревнам (покатам) и устанавливал на противоположные стены, совмещая вертикальные линии на торцах. Большой чертой (плотницкий разметочный инструмент) с двух сторон очерчивал чашки. Ножки инструмента раздвигал на промежуток между бревнами около врубок. Поворачивал бревно на другой бок и фиксировал с помощью клиньев.

Цепной пилой делал ряд пропилов до линий разметки или чуть побольше (с учетом глубины паза), обухом топора вышибал запилы и начерно подрубал чашку.

Снова поворачивал и устанавливал бревно на место. Если оно шаталось, то подкладывал под врубку небольшие планки и малой чертой окончательно причеркивал чашки и далее — паз. С помощью гвоздодера (лапы) приподнимал конец бревна и с противоположной от себя стороны подкладывал под врубку брусок, чтобы удобнее было браться за ее края и перекантовать бревно (брусок также защищал руки, если попытка повернуть бревно не удавалось). Топором дорабатывал чашку и подчищал ее края строго по черте уже теслом, им же потом выбирал паз. Чашку топором рубил, сидя на бревне, а когда работал теслом, одной ногой упирался в сруб, а второй — в технологическую балку. Длина последней больше, чем у сруба, а в его комле тоже сделана врубка, чтобы балка не крутилась и не сдвигалась.

При выборке паза обрабатываемое бревно располагалось между ног. Сначала сильными ударами тесла надрубал древесину между линиями разметки и движением топорища от себя скалывал щепу. Паз подчищал сначала с одного края, а потом — с другого, чтобы волокна не шли в задир, хотя при этом приходилось часто разворачиваться. Когда бревно плохо ложилось, эти операции приходилось повторять, чтобы правильно построить дачный домик своими руками.

Читать также:  Как построить беседку своими руками. Фото и схемы

Как прорубить паз, чтобы он получился по бревну? Хорошо, если верхнее бревно будет чуть-чуть короче нижнего, в этом случае на последнем образуется полочка и тогда проще и точнее можно «причеркнуться». Сначала малой чертой размечаем паз на торце бревна и этим же раствором инструмента — окончательно чашку на глубину паза (при этом ось черты располагаем горизонтально). Затем поставим черту наклонно, одной лапкой на верх нижнего бревна в его начале и раздвигаем другую лапку до точки пересечения линии паза на торце и с ребром верхнего бревна. Держа таким образом инструмент, причеркиваем паз по всей длине с обеих сторон.

Снова кантуем бревно, закрепляем его и начинаем выбирать паз от торца, тогда сразу определяется его форма. Бревно должно ложиться на нижнее всей выбранной поверхностью, а не краями (паз выбран глубже) или серединой, когда его делают шире, чем надо. Некоторые плотники считают, что паз должен быть свободным и вырубают его только топором, чтобы положить в него побольше пакли или мха — для тепла, как они говорят. Это вопрос спорный. Зачем делать щели, чтобы потом их затыкать? Да и утеплителя идет гораздо больше. Выводы делайте сами.

«Кабы не клин да мох, так и плотник бы сдох» — эта пословица не про меня. Я огрехов не допускал и поначалу некоторые бревна приходилось переворачивать раза по три и подгонять пазы («играли» на сучках), а то и вторично причеркивать, прежде чем они плотно ложились (полоску кровельного железа заталкивал с трудом и не везде). Потом появился опыт, стал зачищать сучки рубанком и дело пошло.

Венцы с проемами проще было бы срубить из целиковых бревен, а потом выпилить дверной и оконный проемы. Но я сразу отрезал их по размеру и на этом сэкономил пять шестиметровых бревен (четыре окна и дверь).

С бревнами этих венцов поступал так. Короткие поднимал руками, длинные закатывал. Один конец заводил на сруб, второй — на технологическую балку . Затем устанавливал бревно, подкладывая вместо балки обрезок бруса подходящей высоты с выемкой снизу, чтобы он плотнее облегал бревно, а балку опускал в проем.

Так возводил сруб до тех пор, пока рост позволял закатывать бревна. Потом пришлось использовать ручную лебедку. Бревна поднимал через технологическую балку, надежно закрепив ее, а под трос подкладывал лист железа. После перекрытия проемов целиковыми бревнами поднимал через них. Эти операции желательно делать вдвоем.

Последние три ряда (один 6×7 м и два 6×10 м) рубил один, поэтому пришлось это делать «в два сруба». На верхнем венце замерил диагонали и на углах с помощью уровня определил уклоны на каждом бревне, а результаты записал на эскиз. Затем снял последний венец и установил его на чурбаках в соответствии с полученными замерами. Шестиметровые бревна подтаскивал на веревке и поднимал напрямую: сначала один конец, потом — второй.

С длинными поступал так. Подтянул лебедкой, подкатил вплотную к срубу; за вершину приподнял бревно, а жена под центр его тяжести подставила чурбак. Затем завернул на сруб комель, а потом и оставшуюся часть бревна.

При установке бревен с выпусками для веранды появилась маленькая проблема. Нужно было их так выставить, чтобы верхние и нижние выпуски совпали по размерам и вертикали. Для этого на нижних выпусках замерил длину и ширину по вертикальным линиям на торцах бревен. Размеры записал и по ним выставил бревна. Поскольку я все делал тщательно, то когда с братом и сыном мы поставили сруб на фундамент, результат получился неплохой. Колонны на выпусках встали по центру чашек и отвесно.

Балки пола я врубал так. Ровные, подходящих длины и диаметра бревна обрезал по размеру и обработал концы под соединение «сковороднем» впотай. По уровню с помощью шнуров на продольных бревнах второго ряда отбил горизонтальные линии и разметил гнезда для «сковородников» балок. Цепной пилой сделал запилы, топором и стамеской зачистил гнезда и посадил балки на место.

Потолочные балки (они же затяжки для стропил) пропустил сквозь бревна, вырубая в последних чашки. Затяжки собирался делать из бруса 150×150 мм, но подвели рабочие на пилораме и пришлось изготавливать их из бревен.

Сборка сруба

На следующий сезон раскатил сруб и собрал заново на пакле и на шкантах (круглых нагелях). Шканты вначале устанавливал следующим образом. Длинным сверлом ?8мм делал отверстие на месте установки нагеля, протыкая верхнее бревно насквозь, и засверливался в нижнее. Бревно откатывал, переворачивая, и низкооборотной дрелью мощностью 600 Вт со сверлом большого диаметра делал отверстия, используя предыдущие, как направляющие. Забивал шкант, клал паклю и возвращал бревно на место, насаживая на шкант. Потом зять сделал хвостовик для толстого сверла и отверстие я проделывал за один проход. Получалось быстрее и точнее.

Для установки колонн веранды по отвесу на выпусках разметил центры и дрелью с насадкой прорезал окружности, топором и стамеской выдолбил гнезда. На торцах колонн наметил центры, прорезал окружности того же диаметра и сделал шипы длиной чуть меньше глубины гнезда. Лапой приподнял верхний выпуск и установил колонну. Концы бревен нижних выпусков, примыкающие к срубу избы, скрепил с окладным венцом стальными скобами.

Крыша

Когда сруб был готов, приступил к устройству крыши. На стропила удалось приобрести отличный брус 70×130 мм почти без сучков.

Перед установкой стропил проверил уровень крайних балок — ничего подгонять не пришлось. Для контроля сделал разметку. На верхних поперечных бревнах наметил центры чашек, и расстояние между центрами поделил пополам. Полученные точки стали базой для установки вершины крайних стропил и определения длины затяжек (балок). Вертикаль, опущенная из вершины стропил, должна попадать в базу. Эта же база делит затяжки пополам.

Изготовил шаблон и по нему собрал крайние (фронтонные) стропила и верхние части (навершия) промежуточных стропил, закрепив их временными стяжками на гвоздях. Врубки — вполдерева, соединения — на 6-мм шурупах и 8-мм болтах. Выступающие концы брусьев оставил для удобства установки. Подготовил гнезда в затяжках (балках перекрытия) под крайние стропила и выбрал наклонные пазы под них в торцах верхних бревен. Далее работали с сыном. Вдвоем с ним подняли фронтонные стропила на сруб, с помощью веревок установили их строго вертикально и закрепили раскосами. По коньку, углам и низу фронтонных стропил натянули шнуры и использовали полученную конструкцию как шаблон для монтажа остальных. Вырезав по шаблону шип и угол в нижнем торце, начали устанавливать нижние брусья (ноги) промежуточных стропил.

Сын обеспечивал касание их верхней плоскости с двумя шнурами, а я корректировал на затяжке размер гнезда под шип. Вертикальность я проверял на глаз. Каждую ногу закрепляли подкосами. После монтажа всех стропильных ног еще раз проверяли и корректировали их положение.

Читать также:  Как построить дом из оцилиндрованного бревна?

К установленным стропильным ногам на уровне будущего потолка мансардных помещений мы гвоздями закрепили ригели из предварительно простроганной доски 50×150 мм. На ригелях сделали подмостки для установки верхней части стропил (наверший). Выравнивали по трем шнурам впритык к соответствующим стропильным ногам. Дрелью сверлили отверстия под гвозди длиной 200 мм и вставляли гвозди сначала с одной стороны, потом с противоположной. После монтажа всех наверший — опять контроль и корректировка.

Соединения я стянул болтами М8 и закрепил еще тремя гвоздями длиной 200 мм. Отверстия под гвозди сверлил такого диаметра, чтобы гвозди не кололи брус, но и плотно держались. Выступающие части стропил отрезал, концы потолочных балок опилил по шнуру.

Стропильные ноги скрепил с балками стальными стяжками. Под всеми стропилами по шнуру и уровню установил доски, которые одновременно служат стойками каркаса (для зашивки боковых стен мансарды) и подкосами для стропильных ног.

Крышу я крыл стальным «шифером» (волнистым листом). Бруски на обрешетку заранее напилил и высушил. На изломах кровли установил бруски пошире. Нижний брусок «подогнал» так, чтобы его грань была в одной плоскости с торцом балки (затяжки), второй — на одном расстоянии от торца посередине нижнего листа, остальные — на глаз. Бруски стыковал на стропилах «на ус» и вразбежку (то есть на разных стропилах). Концы брусков со стороны фасада опилил на длину предполагаемого свеса (я сторонник больших свесов и полагаю, что в таком случае меньше мокнет наружная обшивка).

Сначала вдвоем с братом закрыли навершие в один лист. Базировались по нижней кромке листа и по крайним стропилам. Листы были ровные. Когда же стали крыть низ в два листа, пошел кривой шифер. Поскольку крыша ломаная, то приходилось верхние листы вплотную пододвигать к листам навершия (чтобы меньше задувало), выдерживать прямолинейность и ровнять нижнюю кромку листа относительно нижнего бруска обрешетки. Только положив несколько рядов, я заметил, что крышу уводит. Кое-как крышу докрыли. Потом ее все же пришлось мне с сыном перекрывать. Но к тому времени все было проанализировано и разработана своя технология.

Крайние листы со стороны фасада оставили, а остальные сняли. Я изготовил шаблон-оправку, который опирался на выровненные нижние бруски обрешетки и ограничивал вылет нижнего листа. Мы устанавливали два листа одного ряда и закрепляли в одном месте «вполгвоздя». Сын слезал вниз и корректировал прямолинейность, а я по его указаниям устанавливал и крепил листы. Получилось нормально. Свес кровли на другом конце получился одинаковым относительно стропил (чего я добивался), а нижний край крыши — все же волнистым (этого я не добивался), но на фоне стены это в глаза не бросается.

Веранда

В моем доме она — с пятью колоннами, крыльцо — с двумя. Работал следующим образом. Электрическим рубанком выровнял верх поперечного бревна на выпуске под веранду (см. рис. 8). Разметил центры колонн делением бревна пополам и еще раз пополам: в итоге получил пять колонн.

Прострогал второе бревно с одной стороны и перенес на него центры колонн. Бревна для колонн (примерно одинакового диаметра) отпилил по размеру, выровнял рубанком и фуганком, сделал шипы и гнезда, как описано выше. Установил колонны по отвесу и сверху накрыл их вторым бревном.

Колонны крыльца устанавливал также. Но сначала сделал гребни на торцах боковых бревен (клети) крыльца, а в колоннах выбрал под них паз, чтобы при их установке гребни входили в паз.

Стропила на веранде изготовил из брусьев сечением 50×100 мм, выпилив их из необрезной доски. Чтобы не было боковых уклонов кровли над опорами (стена избы и бревно под колоннами), натянул шнуры по уровню. В местах установки стропил замерял расстояние от горизонтали (шнура) до опоры и с учетом этого выполнял глубину врубок сопряжений между ними. Определил (расчетом) положение листов кровли, чтобы они располагались симметрично относительно продольной оси дома, и закрыл крышу.

Полы

Лаги для пола в веранде я делал из нетолстых бревен. Одним концом опер их на сруб веранды, серединой — на поперечное бревно, другим концом — на прибитые к срубу «шабашки». Так у нас в Вологодской области плотники называют обрезки бруса, доски, выполняющие вспомогательную роль при установке конструкций или заменяющие какие-то конструктивные элементы.

Топором и электрическим рубанком обработал верх лаг под уровень и настелил полы «вполгвоздя» следующим образом. Закрыл лаги полосками рубероида и уложил на них доски до среднего бревна. Крайнюю — прибил к лагам и поперек положил два обрезка. С помощью рычага, используя среднее бревно как упор, сплотил доски, стоя при этом на поперечном обрезке, чтобы доски не вспучивало. Для лучшей стыковки досок в шпунтовом соединении простукивал их киянкой. Гвозди уже были наживлены и осталось только приколотить их молотком.

Уложил остальные доски и проделал то же самое, но теперь рычагом упирался в сруб избы. На край лаг положил целиковую 60-мм доску и использовал ее в качестве опоры для выставки веранды и пола веранды. Выставка — местное название каркаса стен под обшивку и коробок окон и дверей. Причем обшивку дома называют опушкой. Выставку веранды и фронтонов выполнял доской-пятидесяткой разной ширины и брусом 70×130 мм. Главным критерием для меня был раскрой материала, чтобы длина зашиваемых фрагментов была кратна длине доски для уменьшения отходов.

Когда фронтоны и веранда были обшиты, я приступил к настилке полов в доме. Для этого у меня была необрезная доска-шести-десятка длиной 7 м. Широкие доски пришлось окромить (обрезать кромки) до ширины 30 см, чтобы пропустить на пилораме через фуганок. Узкие кромки срубал топором, более широкие — ручной дисковой пилой, чтобы обрезки потом пустить в дело.

После того, как доски были отфугованы, я напилил сначала несколько штук по размеру и стал кромить для укладки на место. Делал это так (рис. 11). Край доски (по местному — планка), который прилегает к стене, причеркнул и подогнал топором, другой — обрезал дисковой пилой по доске (линейке-ограничителю).

У моей пилы расстояние от бокового края стола до пильного диска примерно равно 40 мм (зависит от толщины диска). Я прибивал линейку на таком же расстоянии от линии распила, и упираясь в нее боковым краем стола, делал пропил. Полученную кромку этой планки использовал как ограничитель для следующей. Но поступал несколько иначе. Вторую и технологическую планки, сложив их пластями, прибивал к подкладкам впритык.

Первую планку сверху прибивал к технологической и по ее второй кромке опиливал сопрягаемую кромку второй планки. Потом прибивал первую планку ко второй и опиливал вторую кромку второй планки. Третью планку кромил по второй и т. д. Таким образом, сопрягаемые кромки выполнялись одна по другой и дополнительной подгонки не требовали. Важно лишь пометить планки, чтобы не перепутать при укладке на место.

Читать также:  Перекрытие частного дома. Как сделать самостоятельно?

Окромленные планки я сразу укладывал и по месту обрезал следующую планку, кромил и т.д.

Если сразу обрезать все планки по размеру, то миллиметра вам не поймать. На этом я пол и закончил, потому что не решил еще, что делать дальше: устраивать ли черный пол; оставить планки так, а может выбрать в них шпунт, четверти или посадить на шпонки.

Потолок

Подшивка потолка затруднений не вызвала, поскольку потолочные балки я устанавливал, выравнивая потолок, а не пол мансарды. Кроме того, вагонку на потолок выбрал самую качественную (ровная и хорошо стыкуется шпунт).

Купить нужные доски на пол мансарды не удалось, поэтому пришлось вносить коррективы. Балки были уложены с расчетом на шестидесятку, а купил тридцатку и длиной не 7 м, а 5 м. Это вынудило меня укладывать дополнительные лаги поперек балок через полметра (точнее — 11 лаг на 5,4 м). Но сначала с помощью шнуров, натянутых по уровню, определил общую картину: на какой балке — какие уклон и расстояние от горизонтали до примерного места установки лаг (поскольку балки сделаны из бревен, а они далеки от формы карандаша).

Проанализировал полученный результат, выбрал месте установки базовой лаги и ее сечение, чтобы для остальных лаг выборки или подкладки были оптимальными. Установил базовую лагу по уровню, а по ней — все остальные. Выступающие лаги подрубал, причеркивая глобалкам, под провисающие — подбивал деревянные клинья. Все это проверял на горизонтальность с помощью уровня и ровной рейки из ДСП.

Таким же образом устанавливал лаги для пола лоджии над верандой. Пол в мансарде настилал и сплачивал как и на веранде. Пол, потолок и обшивку крепил «вполгвоздя» (наживил), чтобы, когда древесина окончательно просохнет, обработать (если нужно) и дополнительно сплотить.

Карнизы

Для подшивки карнизов и установки слива на фасадном фронтоне пришлось делать подмости (рис. 12). Высоту козлов определил с расчетом работы в одиночку, чтобы подшиваемую доску можно было, стоя на коленях, поддерживать плечом или головой, а руки были свободны.

При разметке я привязывался к крайним бревнам сруба, на которых стоят фронтонные стропила. Натянул горизонтально шнуры и по уровню выставил крайние «шабашки» слива так, чтобы их низ и низ затяжки на каждом углу были на одной высоте (см. рис. 10). Через крайние затяжки и «шабашки» натянул три шнура и с помощью подкладок установил все шнуры в одной горизонтальной плоскости. После этого замерил и записал расстояние от шнура до низа «шабашки» и затяжки. По результатам измерений переустановил первые, а для вторых выпилил планки соответствующей толщины и установил на место. Выступающие концы «шабашек» опилил и приступил к подшивке боковых карнизов. В этой работе мне помогала жена.

Вагонку выбрал самую ровную, отборником слегка прострогал гребни (шипы), чтобы шпунт легко стыковался. Зашивать начал от края крыши к срубу. Никаких тонкостей в этом нет. Приставляй, равняй и колоти. Фронтонный карниз зашивал один. Так как поддерживать было некому, по углам приколотил по доске на таком уровне, карниза можно было просунуть вагонку. Доску опиливал с припуском и стыковал посередине фасадной стены, для чего пришлось прибить дополнительную «шабашку». Также начинал от края слива к срубу. Стоя посередине, подсовывал доску между опорой и боковым карнизом, стыковал край доски в шпунт и прибивал в полгвоздя, затем двигался к краю сруба, заправлял шпунт и крепил доску. И так с каждой доской. Потом на углах провел линию сопряжения и по ней ножовкой пропилил обе доски (бокового и фронтонного карниза). Торцы тоже зашил вагонкой.

Свесы крыши над фронтонами (по-местному — налобники) зашивал с лестницы один. Вагонку выбрал самую ровную, отборником слегка прострогал гребни (шипы), чтобы шпунт легко стыковался. Зашивать начал с навершия. Рейкой замерил длину обеих сторон, заготовил нужное количество деталей и прибил на место, начиная от обшивки фронтона. Ширину крайних досок определил по месту и выпилил на циркулярке. Доски вагонки у конька стыковал впритык.

Прежде чем зашивать нижнюю часть свеса, сделал из обрезка шаблон для сопряжения досок со сливом. Для этого один торец обрезка опилил на глаз под углом слива, приставил его к обшивке фронтона, свесу и сливу и, положив на слив брусок, отчеркнул по нему на шаблоне линию сопряжения. Сделал это на обеих сторонах фронтона. Рейкой замерил длину доски, прилегающей к фронтону, опилил на ней по шаблону угол сопряжения, проконтролировав ее размер по месту. Отторцевал все доски одной стороны, состыковал их по шпунту, и выравняв опиленные торцы, по линейке продолжил линию сопряжения первой доски на вторую и последующие. То же самое повторил на другой стороне. Этот же прием использовал для разметки досок при зашивке фронтонов.

Торцы свесов я зашивал так. Изготовил шаблон для сопряжения нижних досок со сливом. Рейкой замерил длину доски от слива до перегиба стропил, а малкой — угол перегиба, по транспортиру поделил угол пополам и выставил на малке. По шаблону опилил нижний конец доски, по рейке отмерил нужную длину и малкой разметил угол. Опилил доску и установил на место. Также поставил и вторую нижнюю доску. Замерив затем угол перегиба у конька и длины верхних досок, по тому же методу выпилил и установил на место верхние доски.

Углы избы обшивал так. К срубу на уровне подшивки карнизов приколотил «шабашки» нужной толщины и на них впритык к крайней доске подшивки вертикально установил доску. Это верхняя (горизонтальная) базовая линия, чтобы сделать выставку под «опушку» (отделку). Замерял на каждом углу диаметр самых толстых бревен (у меня — 39 см) и определил ширину зашивки (колонн). Зашивку выполнял вагонкой вдоль угла (вертикально). Величину выступа угла за базовую линию определила ширина имеющейся у меня целиковой доски, кромки которой служат вертикальной базовой линией. Крайние доски до нужной ширины пропиливал на «циркулярке».

Для ограждения веранды (см. рис. 8) заготовил перильные бруски, сделав в них на станке фигурные выборки. В колоннах выбрал пазы под перила. Пространство между перилами зашил вагонкой вертикально, оставив внизу зазор. Бруски, к которым крепится вагонка, одновременно фиксируют перила. Базировался от пола веранды и по уровню. Пол на веранде — с уклоном от веранды для слива попавшей дождевой воды (от косого дождя при сильном ветре).

Устройство лестницы крыльца — работа несложная. Последовательность операций обычная: разметка, действие, контроль, если нужно — корректировка до миллиметра и опять контроль и так до тех пор, пока не получим нужный результат.

Похожие записи:
Выбор типа фундамента
Строительство из сэндвич-панелей: разновидности и преимущества материала
Фундамент под дом укрепит геотекстиль дорнит
Строительство загородных коттеджей

Добавить комментарий

наверх